Як і в чому замочити насіння перцю перед посадкою

Вирощуючи перцевые різновиди, багато дачники спочатку проводять замочування насіння перцю перед посадкою, вбачаючи в цьому підготовчому етапі свої плюси. При цьому замочувати насіння перцю вони можуть в різних розчинах, тим самим переслідуючи різні цілі цього процесу.

Правильне замочування насіння перцю перед посадкою

Навіщо замочувати насіння

Малодосвідчених городників такий підготовчий етап завжди наводить на питання, замочувати насіння перцю або висаджувати їх в тому вигляді, в якому вони придбані. Ті дачники, які вже давно не сумніваються, замочити чи ні насіння перців перед посадкою в грунтовий грунт, бачать в цьому ряд переваг:

• замочування насіннєвого матеріалу дає можливість з усієї кількості вибрати ті одиниці, які придатні за своїми якісними характеристиками для посіву, так як пускають паростки тільки міцні, придатні для посіву насіння,
• попередня підготовка посівного матеріалу шляхом такої обробки в різних розчинах забезпечує майбутню розсаду опірність до хвороб та стійкість проти шкідників, заклавши їм здоров’я не самому старті вирощування,
• при замочуванні можна перевірити матеріал на схожість,
• замочувати можна і з тієї причини, що за допомогою цієї процедури можна Скоротити терміни появи перших перцева сходів, які з’являються з пророщеного посівного матеріалу на 5-7 добу, а без пророщування з сухого – тільки через 2 тижні після посадки.

Технологія замочування

Правильно замочувати сухі насіння перцю перед посадкою в грунт необхідно в кілька етапів.

Знезараження

На цьому початковому підготовчому етапі проводиться дезінфекція насіннєвого матеріалу перед посівом, запобігаючи його від подальшого ураження бактеріальними та грибковими інфекціями, які завдають істотної шкоди рослинам і сокращающими врожайність овочевої культури.

Без дезінфекції можна садити посівний матеріал, який придбаний у надійних виробників і коли на упаковці є відмітка про вже проведену знезаражування.

Стимулююча обробка

Перш ніж замочити сухі насіння перцю перед посадкою в грунтовий грунт, рекомендується їх обробити стимулюючими зростання розсади препаратами. Така процедура робиться тільки після проведеної дезінфекції насіннєвого матеріалу.

Пророщування

На основному етапі пророщування безпосередньо замочують сировину, що дає йому можливість пройнятися рідиною і набрякнути перед висадкою в землю.

Аналіз схожості

На заключному етапі аналізується якість схожості насіннєвого матеріалу, який після закінчення декількох днів після замочування пускає паростки і стає придатним для посадки. Відбираються для висадки на розсаду тільки дав зелені паростки.

Дезінфекція

На підготовчому етапі знезараження замочити сухі насіння перцю можна в різних розчинах.

Марганцівка

Для передпосівного знезараження підходить сильно концентрований 1%-ний розчин марганцівки, який на 15 хвилин поміщають складені в марлю насіння, потім їх ретельно промивають від марганцівки під проточною водою і кладуть сохнути. Збільшити ефективність знезараження з марганцівкою дозволяє попереднє замочування на 2-4 години в теплій воді.

Воднева перекис

Перекис водню для дезінфекції використовується з концентрацією в 2-3%. Водневу перекис попередньо розігрівають до температури 38-40°C. Замочити сировину потрібно на 5-7 хвилин, не довше, після чого його також потрібно ретельно вимити і просушити.

Бор

Борна кислота – ще один засіб, що підходить для знезараження посівного матеріалу. Вона розводиться в пропорції половина маленької ложки на 200мл води, що нагрівається до температури 25-30°C. Тривалість замочування в борної кислоти становить 60-90 хвилин.

Дивіться також: Картопля Каратоп (ранній): опис сорту, фото, характеристика, відгуки

Сода

Харчова сода може стати придатним народним засобом для дезінфекції посівного сировини. Для робочого розчину потрібно велика ложка соди і літровий об’єм води. Тривалість обробки – 15 хвилин.

Фітоспорин

Обробка фитоспорином, до складу якого входять природні бактеріальні частинки, що проводиться з його розведенням у кількості 4 крапель на 200 мл води. Тривалість обробки вказана в інструкції до препарату.

Стимулююча обробка

Застосування обробки стимуляторами росту надає благотворний вплив на якість насіннєвого матеріалу, збільшує його схожість і підвищує опірність майбутніх рослин до навколишнього середовища, позитивно впливаючи в результаті врожайність.

При обробці стимулюючими рідинами дотримуються основних правил:

• розчиняють стимулюючі комплекси лише в гарячій воді з температурою не менше 40°C -45°C, а насіння замочують у остиглий розчин,
• обробка проводиться тільки одним обраним препаратом і робиться це разово,
• збільшити ефективність проникнення активних стимулюючих речовин і впливу на насіння дозволяє попереднє замочування їх у теплій воді на 60-90 хвилин.

Зола

Деревна зола служить хорошим засобом для стимулювання росту, тому що у її складі міститься близько 30 корисних елементів. Заготовлюється зольний порошок восени для його подальшого застосування по весні. Для замочування золу в кількості 2-х великих ложок розводять літром води, підігрітої до вищевказаної температури, ретельно перемішують і витримують 1 добу. Замочити насіння перцю, складені в марлеву тканину, в зольному розчині потрібно на 90 хвилин.

Алое

Сік алое зарекомендував себе у дачників як ефективний стимулюючий засіб природного походження, бо як обробка алое дозволяє поліпшити схожість і одночасно продезінфікувати посівний матеріал. Зрізають листя з рослини алое, вік якого налічує більше 3-х років. Зрізані з нижнього ярусу листя на 7 діб поміщаються в холодильник, після чого подрібнюються до появи від них соку. Сік алое розбавляється в рівних частинах з водою, і в цей водний розчин закладаються в марлевої тканини насіння на 6-18 годин.

Готові препарати

Поряд із народними засобами, дачників користуються готовими комплексами. Серед препаратів зі стимулюючою дією, які сьогодні пропонує сільськогосподарський ринок, найбільш часто для обробки посівного матеріалу користуються Епіне і Цирконом.

Пророщування

Підходящим часом для пророщування насіння вважається лютий. Найбільш кращі числа за місячним календарем – з 1-го по 5-те лютого. До цього часу насіннєвий матеріал вже повинен бути продезинфікований і оброблений стимуляторами. Недотримання цих строків для деяких перцева сортів обертається затримкою в їх подальшому розвитку.

Технологія

Підготовлений посівний матеріал складають на підкладку, заливають зверху невеликою кількістю води так, щоб рідина тільки покривала їх. Ємність ставиться в тепле час, де температура тримається на рівні 25-30°C, приблизно на 2-і доби, через які насіння зазвичай проростають. За цей період вода в ємності змінюється як мінімум 2-3 рази.

Ємність з проращиваемыми розсадою можна зверху накрити плівкою або склом. Це зберігає тепло і запобігає від швидкого випаровування води.

Для передпосівного замочування насіння перцю досвідчені дачники користуються тільки талої або джерельної води, вважаючи її живою, містить корисні компоненти, яких немає в фільтрованої водопровідної. Пророслі насіння відбираються і висаджуються в грунтовий грунт.

Основні правила вирощування розсади перцю: як замочити насіння перед посадкою

яку городники висаджують для отримання розсади. Це пояснюється довгим вегетативним періодом і терміном визрівання плодів у цього південного рослини.

Один з постійних питань, які хвилюють дачників, – замочувати чи насіння перцю перед посадкою або сіяти їх відразу в грунт? Від правильної підготовки перед пророщуванням залежить кінцевий результат – врожайність.

Чи потрібно замочувати насіння перцю перед посадкою, і навіщо це роблять

замочування – процес сам по собі необов`язковий, посівний матеріал проросте і без цього, і може, навіть дасть відмінний урожай. Це дозволяє прихильникам висівання без підготовки стверджувати, що замочування – зайва морока.

Проживання в теплих кліматичних умовах дає можливість сіяти перець хоч відразу у відкритий грунт, все одно йому буде достатньо часу, щоб визріти. Жителі ж помірних поясів дорожать кожним днем, і якщо є можливість прискорити процес і виграти час перед фінішем, вони з готовністю використовують її, адже дозрілий на кущику перець набагато корисніше і смачніше, ніж дійшов пізніше. У помірних умовах насіння перцю треба замочувати, без цієї процедури плоди не встигнуть визріти до настання заморозків.

Однак дачникам – жителям теплих країв теж не завадить така фора: по-перше, урожай рясніше, а по-друге, приємно, коли перчик встигає раніше очікуваного терміну. Це стосується і солодких, і гострих сортів.

Переваги замочування посівного матеріалу перед посадкою:

• дозволяє виграти 7-10 днів, так як сходи з оброблених примірників з`являються на 5-7-й день, в той час як висіяне «всуху» сходять до 2 тижнів;
• дає можливість відібрати найміцніші рослини, забезпечивши їх при цьому імунітетом, високою стійкістю до хвороб і шкідникам і давши кращі умови вже на старті.

важливо! Обов`язково потрібно замочити насіння перцю перед посадкою, коли немає впевненості в якості посівного матеріалу. Це допоможе відразу побачити, з чим маєш справу, і не плекати ілюзій.

Основні етапи підготовки насіння перцю

Підготовка посівного матеріалу починається з етапу придбання. Потрібно уважно поставитися до виробника і ретельно вивчити інформацію, зазначену на упаковці, вибравши потрібні вам характеристики сорту. Поважаючий себе виробник вказує, яким обробкам піддавався його товар.Обработанние виробником і дражировані насіння не можна піддавати будь-яким додатковій дії, їх залишається тільки посіяти в землю. Слід врахувати, що, хоч вони і зійдуть на пару тижнів пізніше, але згодом наздоженуть своїх «родичів», а потім і переженуть, при цьому вони менше будуть страждати від шкідників і хвороб.

Чи знаєте ви? Під кінець XVI століття перець потрапив до Росії, а точніше – на територію сучасної Астраханській області. Джерелом проникнення, за різними даними, вважається Туреччина та Іран.

Краще віддати перевагу матеріал тих виробників, у яких на упаковці вказано відповідність ГОСТу, – він більш надійний.

На упаковці не повинно бути будь-яких механічних пошкоджень. Неодмінно потрібно звернути увагу на рік збору сировини і крайній термін висівання – ця інформація повинна бути присутнім в обов`язковому порядку.

Насіння перцю, висаджені на другий рік після збору, втрачають свою схожість і врожайність вполовину.

Якщо ви хочете виростити багатий урожай, читайте також, коли краще посіяти перець на розсаду.

калібрування

Калібрування – це перевірка посівного матеріалу на схожість. При замочуванні в сольовому розчині пустотілі екземпляри спливають, а здатні до проростання опускаються на дно.

Чи знаєте ви? Є один нюанс: матеріал від великих виробників майже завжди піддається підсушування, тому занурення в сольовий розчин такого насіння покаже, що всі вони негідні, проте це не відповідає істині.

Перед зануренням в розчин слід візуально оцінити матеріал, розкладений на папері, і відразу відбракувати екземпляри, що здаються непридатними, а також занадто дрібні або занадто великі. Після цього в склянці води потрібно розвести чайну ложку солі (або в літрі води – 40 г солі) і опустити туди насіння на 3-4 години. Деякі городники обмежуються кількома хвилинами. Спливли насіння слід викинути, а потонули – просушити для подальшого використання або відразу сіяти.

Якщо ви купили пакетик з десятьма насінням перцю рідкісного сорту, мабуть, не варто піддавати їх калібрування – пророщування і так все ясно покаже. А ось власноруч зібраний посівний матеріал, наявний у вас в пристойному кількості, слід перевірити подібним чином, щоб відразу позбутися непотрібного баласту.

протруювання

Протруювання, або знезараження, проводиться для того, щоб позбавити підготовлену сировину від можливого зараження хвороботворними мікроорганізмами, здатними завдати шкоди майбутньому рослині. За своєю суттю це дезінфекція.

важливо! Прийом протруювання є одним з основних при підготовці до посіву, всі інші маніпуляції проводять після нього.

Така обробка тим більше актуальна, ніж менш надійний джерело сировини. Матеріал великої фірми з репутацією можна і не піддавати протруюванню, особливо якщо на упаковці є інформація про те, що воно вже було проведено. А ось зібрані особисто, отримані від знайомих в порядку обміну, а тим більше куплені на ринку насіння неодмінно слід протравити.

Для цього використовують різні препарати: перманганат калію (марганцівку), перекис водню, оцет, борну кислоту і навіть формалін- існують також спеціальні препарати, які можна купити в магазині. Кожен з цих способів має як переваги, так і недоліки, і городник сам вибирає, якому з них віддати перевагу.

Незважаючи на те що марганцівку не так-то просто зустріти в продажу, ця методика залишається найбільш популярною: термін придатності у неї необмежений, а купленого багато років назад або з нагоди бульбашки вистачає на дуже довгий термін.

Деякі методики протруювання насіння:

• марганцівка. У темно-рожевий 1% -й розчин поміщають попередньо замочені в теплій воді на 2-4 години насіння, які можна для зручності помістити в марлевий мішечок, і залишають на 15 хвилин, після чого негайно ретельно промивають під проточною водою і відразу висівають або розкладають на папері для просушки.

важливо! Насіння можуть отримати хімічний опік, якщо їх не замочити перед процедурою і не промити після неї.

• Перекис водню. Розчин для знезараження потрібно 2-3% -й, при цьому його потрібно в обов`язковому порядку підігріти до 38-40 ° C. Витримувати насіння не більше 7 хвилин, ретельно промити.

• Борна кислота. Препарат розводиться з розрахунку половина чайної ложки кислоти на склянку води. Температура розчину 25-30 ° C, тривалість обробки 2-3 години.

важливо! Обробляючи посівний матеріал за допомогою будь-якої кислоти, майте на увазі, що якщо в сім`ї є найменша тріщинка, кислота завдасть йому шкода.

• Фітоспорін. Це покупної препарат, що містить природні бактерії і бореться з хвороботворними мікроорганізмами. Його розводять з розрахунку 4 краплі з очної піпетки на склянку води.

Знезаражене сировину не можна зберігати довше, ніж добу, його бажано відразу висаджувати або починати пророщувати.

Обробка мікроелементами і стимуляторами росту

Обробка мікроелементами і регуляторами росту потрібна для того, щоб зробити позитивний вплив на якість розсади та схожість, підвищити опірність до негативного впливу і стійкість до різких перепадів температури, а також збільшити врожайність.

Для збагачення посівного матеріалу використовують настій золи, сік алое, а також покупні препарати «Епін», «Циркон», «Івін» та інші.

• Дана методика застосовується тільки після знезараження, але ні в якому разі не до нього.
• Розчиняти мікроелементи потрібно в гарячій воді 40-45 ° C, а посівний матеріал поміщати в остиглий до теплого стану розчин.
• Піддавати сировину обробці стимуляторами росту можна тільки один раз і тільки якимось одним препаратом.
• Слід строго дотримувати правила приготування розчину і терміни витримування в ньому, щоб не завдати шкоди.

Кілька варіантів розчинів для збагачення насіння мікроелементами:

1. деревна зола. У ній містяться близько 30 елементів, які будуть корисні рослині. Заготовлювати золу треба з осені, ретельно просіяти і скласти в суху, герметично закривається банку. В 1 л гарячої води розчиняють 2 столові ложки золи і, розмішавши, настоюють добу. За цей час бажано розмішати розчин ще 2-3 рази. Складені в марлевий мішечок насіння занурюють в розчин і витримують 3 години.
2. Сік алое. Обробляючи матеріал даною речовиною, ви не тільки збагатите його, поліпшите схожість і зміцните розсаду, а й протравите. Таким чином, дана процедура включає в себе ще й знезараження. У рослини алое, якому більше 3 років, потрібно зрізати пару нижніх листочків і, загорнувши в папір, покласти в холодильник мінімум на тиждень. Потім листя потрібно подрібнити, добути з них сік і, розбавивши його в рівних пропорціях водою кімнатної температури, помістити туди насіння в мішечках. Витримувати покладається від 6 до 18 годин.
3. Магазинні препарати. Використовуючи їх, потрібно дотримуватись рекомендацій інструкції.

важливо! Будьте обережні: сік алое дуже гіркий, до того ж він залишає плями, так що бажано при маніпуляціях з ним застелити робоче місце целофаном.

замочування

Як замочувати насіння перцю, щоб дати на старті зародкам найкраще для майбутнього буйного росту і активного плодоношення? Для підвищення ймовірності проростання вони повинні, наситившись вологою, набрякнути.

Попередньо оброблене насіння кладуть на підкладку і заливають водою так, щоб вона ледь їх покрила. Витримувати сировину перцю слід дві доби в теплому місці, за цей час слід 2-3 рази змінити воду. Після набухання – проростити або посіяти.

важливо! У теплі тонкий шар води швидко випаровується, тому потрібно ретельно відстежувати, щоб її рівень не знижувався, а й більше води наливати не можна, щоб насіння не задихнулися. Можна накрити ємність з матеріалом плівкою, щоб запобігти випаровування.

Багато городників знають спосіб, як замочити насіння перців і одночасно проростити їх перед посадкою. Для цього насіння кладуть в конвертик, зроблений з квадратика старої натуральної тканини, змочують його водою і поміщають в якусь ємність. Надлишки води з ємності зливають або промокають і, накривши її плівкою, ставлять у тепле місце.

Воду для цієї мети краще використовувати талу або джерельну. Якщо доступу до джерела немає, сніг не випав, і все, чим ви маєте в своєму розпорядженні, – це водопровідна вода, доведеться перетворювати її в талу. Для цього відстояну воду поміщають в морозилку на пару годин, середину, яка заморозилась, виливають, а утворився на стінках льоду дають розтанути. Після цього воду акуратно зливають, залишаючи в ємності осад. Злитої розтанула водою користуються для пророщування.

У ємності, де знаходяться змочені тканинні конвертики з насінням, зайвої води бути не повинно, але якщо посудина велика, можна помістити туди «резервуар» у вигляді самочинного шматочка поролону або декількох ватних дисків.

Немає однозначної відповіді, скільки часу потрібно замочувати насіння перцю перед посадкою. Кожен день треба заглядати під плівку, збризкувати конвертики талою водою і перевіряти, чи не чи почали вони прокльовується.

важливо! Для процесу проростання слід ретельно стежити за температурою, вона повинна бути в районі 25-30 ° C. Якщо вона буде нижче, проростання затримається, а при температурі нижче 18 °C насіння і зовсім загинє.

Дочекавшись прокльовування, кожна жива насіннячко за допомогою пінцета укладають в розсадний ящик. Через добу проводиться ще одна ревізія, вибираються ожилі і висаджуються. Чи не пророслі насіння не використовуються – від них буде небагато користі.

барботування

Природою задумано так, що посівної матеріал не піддається зовнішнім впливам і не псується довгий час. Це відбувається завдяки захисному шару, розташованого на їх поверхні. Але цей же шар заважає швидкому проростанню.

Одна з технологій, що скорочують терміни сходів, – барботирование. Це вплив за допомогою кисню протягом конкретного часу на насіння певного виду. Використання даного методу дозволяє отримати сходи на тиждень раніше.

Для проведення процедури барботування в домашніх умовах потрібно мати ємність об`ємом близько літра і акваріумний компресор.

Банку наповнюється водою температури 20 ° C трохи більше ніж наполовину, туди поміщаються компресор і насіння, не більше ¼ частини від обсягу води.

Компресор включається, матеріал піддається обробці. Насінням перцю будуть потрібні для цього добу.

Після процедури насіння висушуються до сипучого стану і, якщо немає можливості відразу ж їх висадити, остаточно просушиваются, розкладені одним шаром на папері в провітрюваному приміщенні подалі від сонячних променів.

Насінням також можна розмножувати такі овочі: баклажани, кабачки, капусту, картопля, кукурудзу, морква, огірки, редис, томати, гарбуз, патисони, буряк, цибуля, горох, кавуни, дині, пастернак, селера і шпинат.

Загартовування посадкового матеріалу

Гартувати насіння має сенс, якщо є намір посіяти їх під плівку на тиждень раніше за встановлений термін. Якщо гарт застосовується для насіння на розсаду, то згодом і саму розсаду потрібно буде загартовувати досить довгий час.

Чи знаєте ви? Існує спосіб загартовування, при якому насіння, загорнуті в пакет, поміщаються на три доби в замет, але це можливо тільки в тому випадку, коли на вулиці температура повітря тримається в районі нуля градусів.

Загартуванню піддаються прогріті і протруєне насіння. Їх замочують до набрякання в теплій воді, змішують з піском або вологими тирсою і витримують три доби в температурі 20-25 ° C, стежачи за тим, щоб вода не випаровувалася повністю і матеріал не висихав. Після цього їх поміщають в холодильник або виносять на вулицю і ще три доби витримують при температурі близько нуля.

Ошурки, що використовуються для процесу загартовування, слід прокип`ятити протягом 2-3 хвилин, річковий пісок – прожарити в духовці.

Ретельна підготовка посівного матеріалу сторицею буде оплачена ранніми міцними і дружними сходами, стійкими до негативного впливу, і, головне, рясним врожаєм, отриманим в максимально швидкі терміни.

Посадка перцю: як це робиться? 110 фото та відео опис від експертів та досвідчених садівників

Насіння, що залишилося на дні посуду, слід знезаразити. Для профілактики захворювань витримайте їх у яскраво-рожевому розчині марганцівки трохи більше 5 годин.

Якщо немає перманганату калію, скористайтесь будь-яким біофунгіцидом, придбаним у магазині. В цьому випадку достатньо буде 25-хвилинної процедури.

Підготовка до пророщування насіння

Пророщувати насіння потрібно починати за тиждень до посадки перцю в ґрунт на розсаду. Це можна зробити різними способами:

• Загорніть насіння у змочену водою марлю та покладіть на батарею.
• Залийте насіння розчином біостимулятора.
• Витримайте насіння у меді чи соку алое.

Формування перцю – золоті правила

Саме від того, як ви формуватимете кущ перцю, залежить ваш майбутній урожай. Формування перцю відбувається у кілька етапів:

• ліквідація нижнього листя;
• прибирання першого квіткового бутону;
• усунення бічних пагонів;
• прищипування основних стебел (якщо це необхідно).

Розглянемо докладніше, що робити і коли:
Коли перець досягне у висоту приблизно двадцяти сантиметрів і у ньому утворюється понад десять листочків, починають розвиватися пагони першого порядку. Зазвичай їх буває трохи більше чотирьох. У цей період необхідно буде залишити дві найпотужніші гілки, з яких потім і формуватиметься кущ перцю. Як правило, формують стебло V-подібної форми. Потім ці стебла почнуть розгалужуватися і утворювати вже гілки другого порядку. І саме формування цих гілок дозволяє отримувати врожай кілька разів за сезон; Далі у V-подібного стебла залишаємо лише сильні гілки, а решту прищипуємо. Також необхідно усувати пагони та квіткові бутони, які утворюються у місцях прикріплення листя. При цьому необхідно залишити по одному листочку, тому що харчування самого плода відбувається за допомогою двох листків (з основного та бічного). Тому лист, що залишився на бічному паростку, буде насичувати один плід. Бічні гілки (пагони) бажано прищипнути після утворення однієї або двох пар зав’язей

Такої спрямованості слід дотримуватись і при подальшому розвитку куща;

Дуже важливо на початковому етапі прибрати перший квітковий бутон (його ще називають коронним), тому що плід, що утворюється між стеблами, виробляє таку речовину, як інгібітор. Саме воно пригнічує розвиток та подальше зростання наступних зав’язей

Можна залишити цей плід для подальшого збирання насіння, але в такому разі решта плодів не буде великою, та й їх кількість не буде великою; Для прискорення дозрівання плодів рекомендується видалити верхівки пагонів і залишити лише зав’язі. Робити це потрібно не пізніше ніж за три тижні до закінчення періоду вегетації (зростання) рослини. Квітки та бутони, листя та порожні зав’язі, які ростуть нижче основного стебла, рекомендується видаляти один раз на тиждень. Також періодично видаляйте погане жовте листя та пагони.

Вирощування перцю – завдання не з легких, тому, як формувати кущ перцю необхідно замислюватися ще при висадженні розсади, оскільки схема посадки, підживлення та догляд серйозно впливають на ріст та формування рослин. Заздалегідь продумайте конструкції опор (для високорослих сортів), на яких ваш перець почуватиметься затишно та комфортно, і тоді смачний та великий урожай буде у ваших руках!

Пророщування насіння

Перець краще не пікірувати. У нього тонкі коріння та їх можна легко пошкодити. Крім цього, пікова розсада розвиватиметься на два тижні пізніше. Тому відразу висаджуйте кожне насіння в окрему 150-грамову склянку.

Добре брати торф’яні ємності і надалі пересаджувати перець у відкритий ґрунт розсадою разом із ними.

Середньостиглі сорти

• “Зелене диво”. Цей сорт перцю може культивуватися як у парнику, так і у відкритому ґрунті, оскільки він не боїться перепадів температур і роси та більшості захворювань пасльонових. Висота куща прагне 0,7 м, кущ досить розлогий. Плоди дуже великі, а товщина стін може досягати сантиметра. Сорт підходить для універсального використання;
• «Каліфорнійське диво» – один із найпопулярніших. Висота куща досягає 70 см, а плодоношення починається через 4 місяці після проростання насіння. І в укритті, і без перець почувається однаково добре. Одночасно на рослині може дозрівати десяток перців, кожен вагою 100-150 грам. Цей сорт перцю дуже невибагливий, тому користується заслуженою любов’ю садівників;
• «Помаранчевий бик» – гібридний сорт, призначений спеціально для дня відкритого ґрунту. Висота куща досить велика, до одного метра, кущ розлогий, з густою кроною і великим листям. Плоди дуже незвичайні, мають квадратну форму, що, втім, ніяк не позначається на їх якості;
• “Подарунок Молдови”. Цей невисокий розлогий кущ заввишки всього 45-50 см – справжня знахідка для садівника. «Подарунок Молдови» стійкий до інфекцій та морозів, не боїться посухи, дає дуже рясний урожай. Незважаючи на те, що висота куща у сорту «Подарунок Молдови» маленька, плодів на ньому багато встигає, причому дозрівання плодів проходить одночасно. Товщина стінок у сорту невелика, а самі плоди дуже смачні, але досить дрібні, лише 50-70 грам. На одному кущі їх до 10 штук. Солодкий перець «Подарунок Молдови» – чудовий вибір для культивування своїми руками;
• “Шоколадка” – ще один гібридний сорт. Овочі дуже незвичайні, плоди в технічній зрілості зелені, а після дозрівання вони стають темно-коричневими на стадії повної зрілості і набувають приємного специфічного смаку. Висота куща “Шоколадки” – 80 см, маса одного плода зазвичай близько 100-120 грам. Цей сорт не втрачає свій колір і свої корисні властивості навіть після маринування та гасіння, тому він такий популярний.

Готуємо ґрунт

Для посадки насіння перцю підійде ґрунт, такий же як для пасльонових. Його можна придбати у квітковому магазині. Можете зробити суміш самі, змішавши 4 частини перегною, 2 частини торфу, 1 частина тирси 1 частина піску.

Скляночки продірявте, щоб виходила зайва вода. Дно присипте керамзитом, заповніть ґрунтом 2/3 ємності. Полийте і застосуйте ґрунт. Коли вода вбереться, можна приступати до посадки.

Чекаємо на сходи

Поки сходи не з’явилися, горщики повинні бути в темряві при температурі близько 25 градусів. Перші сходи з’являться за тиждень. Протягом другого тижня має проклюнутися все насіння.

Тепер їм потрібне світло та особливий тепловий режим:

Якщо світловий день короткий, збільште його штучним освітленням (бажано фітолампою) до 9-10 год.

Гартуємо розсаду

За 10 днів до висадки перцю у відкритий ґрунт (60-70 днів після посіву насіння) приступайте до загартовування розсади.

Виносьте горщики на свіже повітря спочатку на 2 години. Але з кожним днем ​​збільшуйте інтервал. А останні 3-4 дні залишайте ємності з перцем на дворі на всю ніч.

Як формувати перець

Досвідчені овочівники вважають формування солодкого перцю необхідним прийомом підвищення врожаю і крупності плодів. Початківці практично його не використовують, вважаючи, що і без формування куща перець дасть великий урожай, якщо забезпечити тепло, освітлення, полив та підживлення. Формування перцю – це не одноразове обрізання вегетативних пагонів або прищипування листя. Воно включає кілька прийомів та проводиться у кілька етапів.

Формування перцю

Грамотно сформований кущ перчика порадує господаря пишним виглядом та багатим на апетитний урожай.

Процес формування перчика залежить від особливостей його сорту:

• На високорослих сортах робиться прищипування та обрізання зайвих пагонів.
• Для середньорослих сортів перцю формування полягатиме у видаленні нижніх та безплідних бічних пагонів. Це покращить освітлення рослин та циркуляцію повітря.
• Низькорослі, карликові види перчика зовсім не потребують формування, вони і так гарні. Або досить вирізати слабкі, безплідні і пагони, що ростуть всередину.

Прищипувати зайві пагони слід дуже обережно, акуратно та грамотно, з ретельним дотриманням усіх правил:

1. Видалення квіткових коронних бутонів. Як тільки головне стебло рослини досягне зростання в 20-25 см, воно починає розгалужуватися. На місці розгалужень утворюється квітковий бутон. Саме його слід видалити якомога раніше, щоб процес розгалуження протікав грамотно.
2. Прищипування непотрібних пагонів. Ідеальний перчик повинен складатися зі стебла та 2-3 сильних пагонів, які йдуть з розвилки коронного бутону. Всі інші пагони, гілки доцільно видалити. Видаляються вони шляхом обрізання верхівки чи точки зростання.
3. Видалення зайвих пагонів та нижніх листочків. У процесі вирощування перцю в теплиці періодично оглядайте свого вихованця на предмет розростання безплідних (порожніх) пагонів. Їх потрібно видалити. Найчастіше непотрібні гілки утворюються трохи нижче за розгалуження основного стеблинки перцю. На цій ділянці нам слід знищити всі листочки, які затіняють посадку і погіршують запилення.
4. Прищипування скелетних гілочок. Таку процедуру слід здійснити після збирання достатньої кількості плодів, це прискорить визрівання решти врожаю. Прищипувати слід всі ростові точки, розташовані на головних стеблах перчика. Після процедури зростання перцю припиняється, а вся енергія рослини йде на підживлення плодів, що дозрівають.

Який перець не потребує формування

Не потрібно формувати наступні низькорослі, слаборозгалужені сорти перцю і гібриди.

• Слаборозгалужені сорти перцю: Флорида, Баргузин, Тополін, Зодіак, Альоша Попович, Багратіон, Луміна (Білозерка), Добряк, Вікторія, Богатир, Ілля Муромець, Ластівка, Подарунок Молдови, Добриня Микитович та інші.
• Слаборозгалужені гібриди перцю: Буратіно F1, Клаудіо F1, Отелло F1, Гудвін F1, Джеміні F1, Максим F1, Меркурій F1 та інші.

Пасинкування перцю в теплиці

При перенесенні до теплиці перець висаджують так, щоб залишалася можливість збільшити об’єм куща на 2-3 гілки. Схема посадки сортів та гібридів з високою кущистістю може бути 40-50х70-80, тобто. 2-5 чи 3-6 штук на кв. м. Якщо кущистість середня, то кв. м висаджують від 6 до 8 кущів перцю.

Формування куща перцю полягає в прищипуванні, видаленні зайвих безплідних пагонів та обрізанні. Після посадки та приживлення кущі оглядають, щоб вони були здоровими та без шкідників. Безплідні нижні пагони та листя, що знаходяться на штамбі до першого розвилки, видаляють, забезпечуючи кущам нормальну вентиляцію та освітлення.

Гілочки перцю, що утворилися після розгалуження, називають бічними. Це гілки першого порядку, чи скелетні. Кожна бічна гілка спочатку росте центральним стеблом, у якому листя. У підстави черешків цього листя (у пазусі) з’являються пагони. Це пасинки. Їх видаляють прищипуванням.

Пересадка на грядку

Коли з’явиться 8-10 листків і рослини витягнуть до 17-20 см, можна зайнятися посадкою перцю у відкритий ґрунт. Земля на той час має прогрітися до 14-16 градусів. Якщо нижче, краще почекати з пересадкою.

Грядка повинна бути в теплому сонячному місці, захищеному від вітру. Низини та височини не підійдуть.

За 2 години до процедури добре залийте рослини водою. У неглибокі лунки залийте по 2 л води, насипавши на дно по 1 ст. деревної золи. Дістаньте паростки з ємностей і розставте по ямках, засипавши землею і злегка втрамбувавши.

Залийте перці ще по 1 л води, зробіть мульчу з перегною чи свіжоскошеної трави. Обприскайте розсаду будь-яким біостимулятором.

Встановіть дуги та натягніть покривний матеріал або поліетиленову плівку. Коли побачите, що перці прижилися і додають у рості, на день знімайте укриття. У липні його можна повністю забрати.

Процес формування

Реалізація процесу формування для солодкого болгарського перцю або інших сортів практично нічим не відрізняється. Головне підібрати правильне насіння овочів і слідувати основним принципам вирощування.

Етап перший

Роботи розпочинаються з кінця липня у теплу погоду. Перець – рослина одностеблова. Виростає до 20 см, після чого у нього з’являються гілочки. Там, де вони формуються, з’являється перша квітка – коронна. Як тільки він з’явився, його слід видалити. Якщо квіток багато – видаляти потрібно все.

Етап другий

Слабкі гілки слід прибрати

З появою перших 12 листків, слід позбавитися непотрібних відволікань. Залишити можна кілька – ті, які сформувалися з розвилки першої квітки. Слабкі гілочки відрізаються.

Все, що залишилося на стеблі, називається пагонами першого ряду. Вони формують скелет майбутнього дорослого куща.

Етап третій

Відбувається спостереження за саджанцем та скелетними плетіннями. На кожному утворюється нова рогатка із бутоном. Необхідно вибрати найсильнішу втечу і відщипнути всі інші до першого листа.

Цю процедуру виконуйте при подальшому розгалуженні, т.к. слабкі елементи затримуватимуть зростання рослини та послаблюватимуть її. Сформовані квіткові бутони, які з’являться у кожному розвилці, дадуть початок дозріванню плодів. Нормальним для високорослого виду буде наявність приблизно 25 зав’язей.

Полив перців

Перці особливої ​​пристрасті до вологи не живлять, тому намагайтеся не переливати їх. Перший полив доведеться провести через 10-13 днів після висадки у ґрунт. Наступні – у міру потреби. Якщо листочки потемніли і втратили пружність, значить, настав час підживити їх цілющою вологою.

Поки зав’язі не сформувалися, полийте під кожен кущ до 2 л води. Після цього збільшіть до 3 л. Намагайтеся не заливати листочки. Після поливу обов’язково розпушіть ґрунт. Цього робити не потрібно лише вперше під час пересадки.

Підживлення перців

Якщо хочете отримати великі перці, обов’язково займайтеся підживленням насаджень. Мінеральні добрива наситять овочеву культуру калієм та фосфором, а органічні – азотом.

Перше підживлення внесіть через два тижні після висадки розсади. Другу – після формування зав’язі. Ще раз підгодуйте перці гною, розведеним у воді, коли з’являться перші плоди.

Догляд за пасинкованими рослинами

Догляд пасинкованим перцем мало відрізняється від щоденного догляду за культурою.

Полив

Поливають перці при посадці та через 4-5 днів після неї. До масового збирання врожаю – кожні 8-10 днів, потім після кожного збирання. Поливати краще по борознах, витрачати 40 літрів на 1 кв. метр.

Після пасинкування рослин слід утриматися від їх поливу протягом 2-3 днів. Це дозволить уникнути попадання у рану інфекції. Ушкодження швидше загояться.

Підживлення ґрунту

Під перці не можна вносити свіжий гній та добрива із вмістом хлору. Перше підживлення проведіть через 12-15 діб після висадки розсади. Другу – у період плодоношення, третю – через 15-20 днів після другої. на 1 кв. метр використовуйте 0,5 кг. коров’яку або 1,5 кг. зброженого пташиного посліду. За відсутності органічних добрив використовуйте мінеральні речовини згідно з інструкцією.

Після обрізки кущів потрібно полити землю рожевим марганцівським розчином. Так можна не тільки знезаразити ґрунт, а й зрізи рослин. Крім того, перці отримують додаткове підживлення.

Позакореневе підживлення

Кореневі та позакореневі підживлення культури потрібно чергувати. Через 2-3 тижні після висадки розсади в ґрунт підгодуйте кущі сечовиною, використовуйте 20 г препарату на 10 літрів води.

Корисні підживлення трав’яними настоями, для цього найкраще підійде кропива, але використовують інші бур’яни. Беруть 1 кг трави, заливають відром води та настоюють 2 тижні. Після завершення бродіння розводять настій у співвідношенні 1:10 і обприскують рослини.

Через 24 години після обрізки культури проведіть підживлення комплексними добривами згідно з інструкцією. Завдяки чому рослини швидше адаптуються і краще розвиватимуться.

Формування кущів

Карликові сорти перців особливо не гілкуються, тому не потребують пасинкування. Решті доведеться робити процедуру приблизно один раз на 10 днів. Якщо задождило, листяна маса нарощуватиметься швидше, а отже, і пасинкувати слід частіше.

Не надто намагайтеся над середньорослими перцями. Видаляйте тільки паростки, спрямовані всередину куща та пагони, на яких відсутня зав’язь.

Високі рослини доведеться не лише пасинкувати, а й коли дотягнуться до 0,3 м, прищипувати їм верхівку. Формуйте крону так: у першого розгалуження залиште дві пагони, у всіх наступних – по три, максимум, по чотири. Робити це потрібно протягом усього літа.

Тепер ви знаєте, як готувати насіння, як вирощувати розсаду, коли висаджувати перець у відкритий ґрунт і як доглядати рослини, що ростуть. Бажаємо добрих урожаїв!

Формування куща перцю в теплиці з полікарбонату

При вирощуванні у традиційній теплиці із полікарбонату обов’язково видаляють зайві частини рослини. Робити це потрібно акуратно, відповідно до правил, щоб не нашкодити рослині. На різних етапах вирощування проводять такі процедури:

Видалення коронних бутонів. Квітковий бутон утворюється тоді, коли головне стебло досягає зростання 20-25 см. У цей момент починається процес його розгалуження. І щоб він проходив благополучно, слід видалити так званий коронний бутон. Роблять це відразу після його появи.

Прищипування пагонів. У здорового та плодоносного перцю має бути 2 – 3 сильні та здорові пагони. Всі пагони, які з’являються, крім них, варто видалити. Робити це краще, обрізаючи верхівку чи точку зростання пагонів.

Видалення нижніх листочків. Нижні листи, так само, як і безплідні пагони, часто розростаються, якщо їх не видаляти

Їх важливо своєчасно позбавлятися, оскільки ці частини рослини здатні затіняти посадку і погіршувати якість запилення

Після того як зібрана велика кількість дозрілих плодів, проводиться прищипування скелетних гілочок. Видалення піддають всі ростові точки, що знаходяться на головних стеблах рослини. Головна мета цієї процедури – знизити зростання зеленої частини рослини. Таким чином, вдасться направити всю енергію на підживлення решти врожаю, який тільки дозріває в цей момент.

Якщо правильно і відповідно до технології виконати видалення зайвих частин рослини, воно зможе направити всі поживні речовини на формування та зростання плодів.

Кущ виглядає більш гармонійним і красивим.

Навіщо це роблять і коли починають формувати кущі

Результати правильного та своєчасного виконання формування кущів помітні, коли на ньому з’являються плоди. Плодів може бути не так багато, як у випадку з несформованими рослинами, але вони більші і м’ясисті, мають товсті та соковиті стінки. Перці, що виросли на сформованих кущах, зазвичай смачніше і м’ясистіший.

Але не тільки якість плодів вказує на те, що формування кущів необхідно. Завдяки цій процедурі покращується провітрювання рослини та полегшується догляд за ними.

Існує думка, що починати формування кущів слід з появою зав’язей або після досягнення рослиною певної висоти. Але більш правильним методом вважається початок формування відразу після того, як на центральному стеблі з’являється перша розвилка. До цього моменту не потрібні жодні дії.

Крім того, прищипування відразу після пересадки в туплю може призвести до рясного розростання рослини на шкоду плодам.

Час формування може відрізнятися залежно від кліматичних умов у конкретному регіоні.

Якщо коротко і послідовно розписати схему формування, вона виглядатиме так:

Коли на роздоріжжі з гілочок на висоті 25 см з’являється квітка, відразу видаляємо її. Якщо помічаємо, що нижче скелетних гілочок з’явилися пагони – пасинки, їх також обрізаємо. Цю процедуру повторюємо весь час, поки кущ перебуває у процесі зростання та розвитку. При виникненні чергового роздоріжжя вибираємо найбільш міцну. На слабшій залишаємо тільки одне міжвузля, на кінці якого листова пазуха. Гілку прищипуємо відразу після пазухи, залишаючи листочки. На всіх гілках залишаємо 5 або 6 зав’язей. Потім, щоб зупинити зростання верхівки гілочки, прищипуємо її. Прищипувати верхівку можна також приблизно за 40 днів до того моменту, коли закінчиться вегетація. Якщо сорт високорослий або гібридний, кількість зав’язей може бути необмеженою

У цьому випадку, прищипуючи верхівку, потрібно звертати увагу лише на орієнтовну дату закінчення вегетаційного періоду. Для зав’язі плодів можна провести штучне запилення за допомогою пензлика, торкаючись тичинок з пильовиками і маточок квіток.

Всі скелетні гілочки обробляємо тим самим способом. Коронні бутони іноді можна видаляти. Це стосується лише тих випадків, коли планується збирання насіння для подальшої посадки. Найкращим буде саме насіння в такому бутоні.

Ця схема найкраще працює стосовно сортів середнього зростання. Низькорослі формуються трохи інакше.