Як побудувати невеликий каркасний дачний будиночок своїми руками

Будівництво невеличкого садового (дачного будиночка) своїми силами-проста інструкція

Затишний каркасний будиночок, побудований своїми руками, має масу переваг: він просторий, незважаючи на зовнішню компактність, практичний і красивий. Ви зможете його побудувати всього за кілька вихідних.

Новий садовий будинок можна легко побудувати самостійно, своїми руками. Весь матеріал для цього симпатичного будиночка площею 12 кв. м ми купили в магазині будівельних матеріалів. Звели будинок за принципом модульної конструкції. Вийшло зручне садове житло, що володіє безліччю переваг.

Дачний будинок за тиждень

Дачний будиночок споруджений з дощок, бруса і рейок, а також з готових вікон і дверей. Стіни являють собою обшиті профільною дошкою каркаси, їх встановлюють і скріплюють вже повністю зібраними.

Принцип модульної конструкції робить споруду нашої нової дачі дуже простою. Спочатку виготовляються і поміщаємо на фундамент стінні елементи. Потім укладається покрівля, монтуються двері і вікна.

Витончена пергола-навіс, прибудована до основної конструкції, не тільки прикрасить фасад будиночка, але і «сховає» місце відпочинку від вітру і сонця.

• Ручна дискова пилка
• Вусорізні пила
• Акумуляторний дрил
• Молоток
• Лінійка
• Олівець
• Розмічальний шнур
• Куточок
• Плоска кість
• Клейка стрічка

1. Спочатку виготовимо рамні конструкції для стін: укладаємо на фундамент дошки і з’єднуємо їх шурупами, для жорсткості конструкції зміцнивши розкосами під кутом 45 °. Кут скосу допоможе встановити спеціальна вусорізні пила.
2. У фасадній стіні робимо додаткові обв’язки для дверей і віконних прорізів. Рейки в точках перетину з’єднуємо внахлест. Роботу зручніше вести на вже готовому фундаменті – не доведеться переносити громіздкі конструкції з місця на місце.
3. Для обшивки каркасів укладаємо з’єднані в шпунт і гребінь дошки з нижньої сторони готової рами урівень і прибиваємо. Не забудьте залишити отвори для вікон і дверей. Всі дошки заздалегідь обробіть захисним складом проти гниття.
4. Розпил всіх пригоночних деталей навколо віконних прорізів для зручності виконуємо все тією ж вусорізною пилкою.
5. Олівцем робимо розмітку лінії надпила верхнього виступу дощок обшивки і відпилюємо по прямій за допомогою дискової пилки.
6. До плитам фундаменту з інтервалом 50 см пригвинчує лаги, поперек яких укладаємо мостини з шпунтованих дощок.
7. Пол і стінні елементи готові для монтажу. Тепер для установки, вирівнювання і з’єднання всіх елементів вам знадобиться помічник.
8. Встановлюємо першу стіну строго вертикально і кріпимо її до підлоги сталевими гвинтами з інтервалом 40 см. Аналогічно монтуємо інші стінні елементи.
9. Вирівнюємо стіни під прямим кутом і з’єднуємо гвинтами спочатку один з одним, а потім з мостинами-по можливості в тих місцях, де внизу розташовуються лаги.

1. Для облицювання укосів дверей і вікон використовуйте дошки що залишились обшивки, відпилявши у них шпунт і гребінь.
2. Лобзиком обробіть віконні прорізи у фасадній стіні. Кромки ретельно відшліфуйте рубанком.
3. Укоси вікон обшийте дерев’яними рейками товщиною 19 мм. Всі вертикальні рейки наскрізним прогоном повинні проходити до нижніх кутів.
4. Дошки для облицювання із зовнішньої сторони прибийте до укосів. Верхня дошка збоку повинна виходити за вертикальні планки на 1 -2 см.

1. Основа покрівлі – крокви 45 х 150 мм. Щоб забезпечити покрівлі нахил для стоку води, спиляєте лаги від 15 см у переднього кінця до 9 см у заднього, заздалегідь зробивши розмітку за допомогою шнура.
2. Дисковою пилкою відпилюємо непотрібну частину, звузивши крокви. Лінії відрізу повинні бути ідеально рівними, інакше покрівля при укладанні ляже криво.
3. Попередньо розкладаємо крокви поверх стін з інтервалом 60 см. Установка додаткової крокви придасться надалі для прибудови шафи-сховища.
4. Відзначаємо крок установки крокв на верхній кромці стіни олівцем і надійно пригвинчує їх знизу до рами шурупами під кутом 90 °.
5. Щоб передні кінці крокв розташовувалися точно по одній лінії, відзначте величину виступу на нижній стороні крокв і сумістіть відмітку з переднім краєм стіни.
6. Прибийте до крокв обшивку даху. Почати слід з фасадної стіни, дошки необхідно розташовувати якомога щільніше. Для покриття використовуємо звичайні шпунтовані дошки.

Прикрашаємо нашу дачу

За допомогою невеликої реконструкції додамо нашому дому новий вигляд. Додамо бокове вікно, перголу і підфарбуємо окремі частини нашого будиночка (рами, стійки, край даху, двері) яскравою сонячній фарбою. Готово! Третє вікно зробить приміщення більш світлим, а навіс вкриє майданчик для сімейного відпочинку від палючого сонця. Встановити додаткове вікно легко завдяки каркасної конструкції стін. Потрібно тільки розмітити, випиляти частина стіни, вставити рами.

А щоб перетворити грати для витких рослин в навіс-перголу, ми встановили дві нові стійки і подовжили оздоблювальну планку даху. Потім вкоротили крокви між трьома гратами з планок на кінцях, так що з прикріпленими поперек дошками спереду і ззаду вийшов майже квадратний елемент, який і був прикручений до даху. Для установки опор вам знадобляться дві ями глибиною 80 см і бетонний розчин. Стійки відпиляєте по довжині тільки після того, як верхня оздоблювальна планка буде пригвинчена по висоті.

Після всіх перетворень у вас з’явиться милий куточок відпочинку.

Особливо затишний садовий будиночок ввечері, коли в ньому запалюється світло і грає музика. Щоб зробити електричну проводку, вам знадобиться водонепроникний силовий кабель, який краще розмістити під землею. Для захисту від пошкоджень слід прокласти кабель на глибині не менше 60 см і покрити його шаром піску товщиною 10 см. Захисна стрічка або укладені поверх цеглу запобіжать пошкодження кабелю лопатою при садових роботах.

Родзинка дачного будинку – шафа із зручними секціями, в який поміститься навіть громіздка садові меблі, а також знайдеться місце для всіх садових інструментів і матеріалів / які зазвичай захаращують кути: лопат, граблів, садових ножиць, пакетів з насінням і добривами і квіткових горщиків для розсади .
На виступаючій мостини приганяли каркас для шафи, пригвинчує його до підлоги і до крокв, а потім обшивають дошками
Дверні рами виготовляємо, точно дотримуючись прямокутності. Обшивка здійснюється за аналогією зі стінами: спочатку прибиваємо дошки, потім відпилюємо виступи по контуру.
Встановлюємо горизонтальні перегородки. Вони розділять шафа на 3 різно-великих секції. У великій розмістяться навіть садові стільці!

Дачний будиночок (просто і недорого): який тип і проект вибрати, будівництво, нюанси

Раз ви читаєте цю статтю, відпочинок за містом на своїй ділянці вам привабливий. Дачний будиночок для цього, зрозуміло, необхідний. Дуже бажано побудувати його простим, дешевим і недорогим . Заради економії не тільки грошових коштів і своєї праці, а й земельної площі. У даній публікації ви знайдете відомості про те, як побудувати дачний будиночок своїми руками можливо простіше, швидше за, легше і дешевше. Бажано також, щоб ергономіка будиночка дозволяла перечекати в ньому довгий негода, не відчуваючи дискомфорту, а конструкція будівлі давала можливість використовувати різні дизайнерські рішення для його зовнішнього і внутрішнього оформлення.

Малогабаритні дачні будиночки

З чого починати

Перше питання, яке потрібно вирішити, збираючись побудувати дачний будиночок – з чого його будувати? Де – вже відомо, ділянку нікуди не перевезеш. За матеріалом, грунту на місці будівництва і погодних умов вибирається конструкція будинку, під неї розробляється або підбирається готовий проект, а далі – кошторис, закупівлі, і за справу. З вибору матеріалу ми і почнемо.

З чого будувати?

Оскільки нас цікавлять саме прості до реалізації варіанти, то з розгляду виключаються брусові і зрубні будинки: побудувати їх самостійно дуже непросто. Крім того, такі будинки чутливі до сезонних переміщень грунту і тому вимагають фундаменту не менше надійного, ніж стрічковий повного заглиблення (від 0,6 м нижче нормативної глибини промерзання НГП, вважаючи за підошві стрічки). Фундамент повного заглиблення повинен вистоятися, щоб дав власну усадку, як мінімум з кінця літа до повного весняного тепла в наступному році. Такий же витримки вимагають плитні утеплені фундаменти, напр. шведська плита. Є, правда, тип фундаменту для дерев’яних будинків, що не вимагає технологічної перерви (див. Далі), але і саме брусове або бревенчатое будова має вистоятися на усадку рік, перш ніж буде готово під обробку. Тому брусовий або зрубовий дачний будиночок виявиться непропорційно дорогим (від прим. 12 000 руб. / Кв. М) і складним для самостійної споруди.

Та ж ситуація виникає з цегляними будинками і будинками з піно / газоблоків . В кінцевому рахунку будівництво невеликого дачного будиночка з цегли, піноблоку або бруса виявляється доцільним лише на дуже маленьких ділянках, коли потрібно гранично компактний в плані будова. В такому випадку будинок будують 2-поверховим; цегляна і брусова технології дозволяють побудувати будинок в 2 поверхи непідготовленому, але уважному і акуратному будівельнику. Приклади планування компактних 2-поверхових цегляного і брусового будинку дані на рис .:

Зовнішній вигляд і планування 2-поверхових малогабаритних дачних будинків з цегли і бруса

Примітка: ПІНОБЛОЧНИХ будинок початківцю будівельнику побудувати простіше, ніж цегляний, брусової або дерев’яний. Будівництво дачного будиночка з піно / газоблоків має сенс, якщо дача відвідується цілий рік – не потрібно додаткове утеплення і менше буде витрат на опалення.

Найпростіші і швидкі способи побудови невеликого будинку – збірка з готового щитового домокомплект або структурно-ізольованих панелей (СІП). Збірно-щитової будиночок 20х20 футів (6х6 м) за тиждень ставить пара навчених по інструкції до комплекту шимпанзе середніх розумових здібностей. Чи не жарт, були такі досліди. Але, на жаль – вартість будівництва. За теперішніми цінами десь від 18 000 руб. / Кв. м. Без фундаменту.

Будиночок з СИП обійдеться дешевше, прим. від 15 000 руб. / кв. м з фундаментом на геошурупах (див. далі). Однак конструкції з СИП тримаються на замках між панелями. Щоб будинок з СИП був цілком надійний, в ньому має бути достатньо багато внутрішніх перегородок з тих же СІП з замками. Оскільки перегородок в компактному будиночку мало або зовсім немає, СИП як матеріал для нього ми теж не чіпаємо.

Отже, приходимо до висновку: будувати дачний будиночок, щоб було швидко, просто і недорого потрібно з дерева. За одним невеликим, але дуже значущим винятком, див. Далі.

проект

Недорогий садовий і / або компактний заміський будиночок краще будувати за типовим проектом; про суттєві подробиці будівництва див. далі. Готовий безкоштовний проект дачного будиночка цілком нескладно знайти за допомогою будь-якого пошукача. Або за плату – докладний типовий проект садового будиночка за 300 руб. знайти реально на відповідних сайтах.

Як вибрати простіше і дешевше

Однак, перебираючи проекти, потрібно враховувати деякі істотні обставини, а саме – вартість, тривалість і складність нульового циклу, тобто земляних робіт і закладки фундаменту. Справа в морозному обдиманні грунту. При сезонних переміщеннях земля під будинком не ходить ходуном і не перекочується хвилями. Дачні ділянки нарізаються на грунтах різноманітних, але що володіють однією загальною властивістю – достатньої власної связностью, інакше така дача нікому не потрібна. Тому в межах певного простору на поверхні морозне здимання грунту зводиться переважно до підняття / зворотному просідання його поверхні з невеликим креном.

З іншого боку, маленький дачний будиночок має надлишкову жорсткістю і пружністю. Тут діє добре відомий з техніці (і вперто не помічається любителями) закон квадрата-куба. Перевірити його на досвіді просто: склейте зі звичайної паперу кубики зі сторонами в 2 і 10 см і спробуйте зім’яти той і інший. Третій фактор – власна зв’язність ґрунту нерозривно пов’язана з його механічними властивостями.

Не вдаючись в подальші подробиці, відразу повідомимо висновок: якщо невеликий дерев’яний дачний будиночок в плані вписується в коло певного діаметру, то на звичайних грунтах садових ділянок його можна будувати на незаглибленного фундаменті, що багато швидше, простіше і дешевше. В яке коло повинен вписуватися проект дерев’яного будиночка в плані, щоб можна було будуватися на незаглибленного фундаменті на грунтах до середньоздимистих включно, показано на рис. Тут все залежить, як бачимо, від пропорцій будови: чим будинок «Квадратний», тим краще він відіграє сезонні переміщення грунту. Тому будинку- «трамвайчики» для вузьких ділянок краще, чи не придивляючись, будувати на фундаменті нормального заглиблення. А ось якщо відношення «палички» Т-образного будинку лежить в межах 1

Як вибрати проект невеликого дачного будиночка, щоб його можна було будувати на незаглибленного фундаменті на грунтах до середньоздимистих включно

Примітка: веранда / тераса включається в проекцію будинку, якщо вона жорстко пов’язана з його конструкцією. Веранди, що не мають механічного зв’язку з будинком або на шарнірної зв’язку з ним, з проекції будинку в плані виключаються.

фундамент

Будемо вважати, що з фундаментом ми визначилися. Нагадаємо тільки, що під цегляний, брусової або дерев’яний будинок на всіх грунтах, крім непучинистих, потрібно закладати нормально заглубленную стрічку або фундамент ТІСЕ. Плитний фундамент з утепленням «устаканівается» на грунті 2-3 роки; цього досить, щоб брусової або дерев’яний будинок почав расщеліваться. Під будинок з бруса або піноблоків на слабоздимистих грунті можна закласти фундамент на геошурупах (див. Далі) зі сталевим ростверком.

незаглиблений

Незаглиблений фундамент під компактний дачний будиночок простіше і дешевше всього зібрати стовпчастий з готових бетонних блоків 200х200х400. Блоки викладаються на цементно-піщаному розчині від М150 по два в ряд; верхні наперекрест нижнім. Таким чином, стовпчик виходить в плані 400х400 мм.

Котловани під стовпчики риються на глибину 0,5 м; з них 15 + 15 см доводиться на протипучинною піщано-щебеневу подушку. Заглиблювати стовпчики з блоків більш ніж на 20 см сенсу немає: перев’язка швів слабка, і горизонтальні складові сил морозного обдимання порвуть стовпи. Число рядів блоків у стовпі роблять більше 2-х, якщо будинок над грунтом потрібно підняти більш ніж на 20 см. Техперерив після влаштування стовпчастого фундаменту з блоків потрібно мінімальний, на затвердіння розчину, це прим. тиждень.

заглиблений

Заглиблений фундамент компактного будиночка часто, за зразком великих будівель, роблять пальових на буронабивних палях в м’якій опалубці з руберойду. Якщо будинок на схилі, на оболонку паль беруть азбоцементні труби, що дозволяє компенсувати різницю висот по ухилу до 1,7 м і більше. Відносно швидкого малогабаритного будівництва недолік у цих фундаментів той же, що і у стрічки – повинен вистоятися і осісти хоча б з осені до весни.

Примітка: фундамент ТІСЕ під легкий компактний будинок закладати сенсу немає – «капелюшки» паль ТІБЕ нормально працюють в грунті тільки під достатньою ваговій навантаженням від будівлі. З малогабаритних будинків створити таку здатний лише 2-поверховий цегляний або бетонний.

Геошурупи

Оптимальний варіант заглибленого фундаменту для компактного будиночка – на геошурупах. Геошурупи – різновид укорочених гвинтових паль спеціально для легких будівель. На відміну від звичайних гвинтових паль , геошурупи не розраховані на тонкі, сипучі і пливуть грунти. Фундамент на геошурупах для великого будинку обійдеться набагато дорожче стрічкового саморобного, тому що геошурупи самі по собі недешеві, але для маленького будиночка це не так страшно, оскільки шурупів потрібно небагато.

Геошуруп для грунтів малої і середньої щільності за принципом утримання його в грунті дещо схожий на меблевий гвинт-конфирмат і зовні також походить на нього, див. Рис .:

Пристрій геошурупа і фундаменту на геошурупах

Гладкий оголовок геошурупов для щільних грунтів рівномірно-циліндричний. Одні й другі геошурупи можливо застосовувати на грунтах аж до чрезмернопучіністих. На головки геошурупов можна як укладати дерев’яну нижню обв’язку будови, так і монтувати сталевий ростверк. Про те, як будується дерев’яний будинок на гвинтових палях, див., Напр. слід. відео:

Відео: установка каркасного будинку

Переваги геошурупов для швидкого будівництва на малій ділянці в умовах обмеженого простору величезні:

• Не потрібно попередніх геологічних вишукувань.
• Геошурупи можна загортати в досить сильно засмічений грунт: булижник або шматок бетону з дитячу голову шуруп відтисне в сторону.
• Чи не потрібна спецтехніка і під’їзні шляхи для неї: 2 людини ломом або саморобним коміром зі шматка труби загортають за день до 10 і більше геошурупов.
• Не потрібні підготовчі земляні роботи: шуруп просто ставлять кінцем в лунку на штик лопати і крутять. По вертикалі вирівнюють, коли загострений наконечник увійде в грунт на третину – наполовину.
• Загвинчені геошурупи можна доворачивать / відвертати для вирівнювання головок в горизонт.
• Не потрібно техперерив на осадку фундаменту – будівництво можна продовжувати, як тільки загорнутий останній шуруп.
• Неправильно загорнутий шуруп можна вивернути і загорнути знову впритул до колишньої свердловині.

Примітка: якщо ви будуєте за готовим проектом, в якому зазначено тип і характеристики фундаменту, то потрібно дотримуватись рекомендацій проектантів, або проконсультуватися з ними на предмет – а чи підійде на такому-то грунті такої-то фундамент.

Який будинок будувати?

Підходимо до самої суті: який же саме простий дачний будиночок буде побудувати дешевше і швидше за все? В порядку зростання вартості, складності і часу будівництва, а також потенційно естетичних якостей (придатності під дизайн і обробку) варіанти розташовуються слід. чином:

1. Будиночок з військового кунга;
2. Будиночок-курінь;
3. Будиночок-бунгало;
4. Каркасний будиночок.

Коли не до надмірностей

КУНГ – абревіатура, що позначає Кузов Уніфікований Нормального (Нульового) Габарити. В СРСР уніфіковані закриті кузова для автомобілів з’явилися після ВВВ і завдяки їх зручності назву кунг незабаром стало прозивним. Дачний будиночок з кунга, найголовніше, дуже дешевий: списаний кунг-побутівка від ЗІЛ-131 можна знайти за 30 000 руб. А споруда зводиться до того, щоб привезти його і поставити на стовпчики, бетонні опори виноградних шпалер і т.п., укладені на щебеневу подушку (щоб бур’яни не проростали і надокучливий живність не заводиться). Фундамент для кунга не потрібен на будь-якому грунті в будь-якому кліматі – кунг розрахований на рух по бездоріжжю і перекидання автомобіля-носія.

Недолік у кунга як дачного будиночка всього один: утилітарний зовнішній вигляд, який будь-які дизайнерські потуги тільки випинають. Але переваг маса:

• Відмінне утеплення – грубка розміром з системний блок настільного комп’ютера обігріває кунг з найлютіший мороз.
• Ціна більш ніж на порядок менше, ніж у будівельній битовки, житлового контейнера або секції модульного дачного будиночка.
• Висока стійкість до зовнішніх впливів – склади, побутівки і підсобки з кунгов стоять практично без догляду понад 50 років, і знесенню їм не видно.
• Пожежна безпека – закладена конструктивно.
• Вбудовані електропроводка або канали для неї, електричний вступний щит (ВЩ) і клеми для підключення заземлення.
• Широкі можливості для перепланування, внутрішнього обладнання та оздоблення (див. Нижче).
• Не потрібно ніякого законодавчого оформлення та дозволу на установку. Купив – привіз – поставив – живи.

Кунг для дачного будиночка краще шукати від автомобілів ЗІЛ-131 або ГАЗ-66 (див. Рис.): У них рівну підлогу і ставити їх на стовпчики простіше внаслідок невеликих або відсутності виїмок під колісні ніші. Стовпчиків (можна цегляних складених насухо) потрібно 6: по кутах по серединам довгих сторін. Крім усього іншого, кунги від ЗІЛ-131 і ГАЗ-66 дешевше і переобладнуються під житло простіше, ніж ураловскіх і камазівські.

Автомобілі ЗІЛ-131 і ГАЗ-66 з кунгами і кунг від ЗІЛ-131

Примітка: неуніфікованих «будки» від древніх ЗіС’ов і ГАЗ-51 -53 не беріть, їх каркаси сильно схильні до корозії і утеплення нікуди не годиться.

Ширина кунга стандартна по нульовому автогабаріту (2,4 м), а довжина може перебувати в межах 3,5-8,5 м. Якщо ваша ділянка довгий і вузький, то будиночок-«трамвайчик» з кунга на ньому практично єдина можливість обійтися без закладення заглибленого фундаменту.

Устаткування кунга під компактний дачний будиночок

Для дачного будиночка переважно шукати кунг двухотсеточний (двухотсечний), ліворуч на рис. Але і будь-який інший порожній виявляється дивно просторим, в центрі. Кунг-побутівка (зліва і справа вгорі на рис.) Вже забезпечує нормальну населеність для 3-4 чоловік, але ще краще буде пошукати кунг від старих апаратних зв’язку. Там теж є спальні місця для екіпажу з 3-4 чоловік, а після деякого прикладання своїх рук з такого кунга виходить не будиночок, а цукерочка, справа внизу на рис. Правий (дивлячись від входу всередину) відсік для бензоагрегата автономного електроживлення (ПЕА) краще прибрати: на його місці поміщається міні-туалет з душем. Прибравши половину полиць над лівим відсіком ПЕА, отримаємо місце для газової плити на 1-2 конфорки і невеликий обробний столик. Самий відсік ПЕА як навмисне призначений для садового інвентарю, посадкового матеріалу і т.п., причому з доступом також і зовні, через широкий люк. Крім того, в кунгах апаратних зв’язку є бічні віконця, що скажеш щодо всіх кунгах – військових побутівках.

шале

Шале і значить курінь, а які зміни зазнало значення цього слова з розвитком архітектури справа інша. Дачний будиночок-курінь міцний майже так само, як кунг, тому що його несучі ферми трикутні. Невеликий будиночок-курінь (прим. До 4х6 м) можна ставити на незаглиблений фундамент на будь-якому грунті, крім чрезмернопучіністого. Матеріалів на будиночок-курінь потрібно в 1,5-2 рази менше, ніж на бунгало або каркасний будинок, а побудувати його без досвіду і з мінімальним набором інструментів простіше. Є у будиночка-куреня ще одна перевага, успадковане від пращурів: він відмінно вписується майже з будь-якою обробкою в будь-який пейзаж, див. Рис .:

Недоліків у будиночка-шале небагато. Будинок-курінь зберігає всі свої достоїнства до розмірів в плані прим. 6х9 м, потім він стає більш складним і матеріаломістким, ніж традиційні. Ще в малогабаритному будиночку-курені одне зі спальних місць припадає обладнати на горищі, куди треба підніматися по вертикальній драбині, ось і все.

В Америці і Канаді досить широко поширені одномісні будиночки-курені – притулку для мисливців, рибалок, пасічників, сезонних орендарів-спільників (це те ж саме, що радянський гектарщік, хто пам’ятає), ліворуч і в центрі на рис .:

Пристрій одномісного доміак-куреня – притулку і 3-місцевого дачного

Але будиночок-курінь всього 3х3 м в плані може бути і дачним на 2-3 людини, праворуч. Витрат на опалення в тому і в іншому випадку трохи, тому що відносна площа тепловтрат будинку-куреня менше і прогрівається він швидше завдяки більш активної циркуляції повітря. Якщо ваша дача товарна населена з першого весняного тепла до зимових холодів, то будиночок-курінь вам оптимальний. Після кунга, якщо його вдасться купити, хто в курсі, справжню ціну Кунг знають.

Як побудувати шале

Споруда будинку-куреня розмірами в плані до 6х4 м здійснюється покроково слід. чином (це т. зв. діріжабельная технологія, розроблена німцями для побудови їх цепелінів):

1. Закладають стовпчастий або фундамент гвинтовий (на геошурупах) фундамент;
2. Несучі А-образні рами каркаса збирають з дощок (130 . 150) х40 лежачи на плазі – будь-який досить твердій рівній поверхні;
3. Зібрані рами складають стопкою, щоб звіряти на перекіс і в розмір, для будиночка-куреня це вкрай важливо;
4. Вивірені рами по одній переносять на фундамент і укладають плиском підошвою за місцем;
5. Кожну перенесену на фундамент раму піднімають мотузкою, виставляють по вертикалі і фіксують тимчасовими укосинами;
6. Коли все рами стоять як треба, фіксують каркас по кутах – внизу карнизними дошками (див. Нижче), вгорі гребеневим прогоном теж з пари дощок;
7. При будівництві будинку більш 3х4 м підкріплюють каркас додатковими поздовжніми стяжками;
8. На рівні затяжки (поперечної стяжки А-рами) збирають стельове перекриття, без нього будинок не буде міцний;
9. Збирають пол дома по звичайній для дерев’яних будинків технології;
10. Обшивають крила каркаса 40 мм дошками впродоль, дуже бажано шпунтованими;
11. Збирають рами віконних і дверних прорізів;
12. Обшивають фасади;
13. Проводять інші потрібні будівельні роботи.

Будинок-курінь буде досить міцний і довговічний, тільки якщо роботи по його будівництву вести в зазначеній послідовності. Ймовірно, в цьому і криється причина того, що будинки-курені будують мало хто – працювати за принципом «бери більше, кидай далі» простіше.

Креслення будинку-куреня 3х3 м на двох-трьох дані на рис .:

Конструкція дачного будинку-куреня

На врізки зліва вгорі показана конструкція фасадних рам для будинку до 4х6 м. Матеріал, як і проміжних рам – брус 150х75. По-перше, на фасадних рамах до затягуванні додаються 2 стяжки (проміжні рами без них). По-друге, замість конькового прогону застосовується коньковий брус того ж перетину. По-третє, рами, крім як по кутах, скріплюються середньої та верхньої обв’язки (поздовжніми зв’язками жорсткості) з того ж бруса. Поздовжні і поперечні зв’язку з’єднуються врізкою впівдерева. Тобто на прикладі будинку 4х6 м вже видно, як ростуть складність побудови і матеріаломісткість будинку-куреня зі збільшенням його розмірів.

Примітка: на нижній стягуванні видно ще 2 торця бруса 100х75 по сторонам вікна. На них спираються внутрішні перегородки. Дверна рама на другм фасаді простягається вгору до затягування і виконується з бруса 75х150; нижня стяжка цього фасаду розрізна. Якщо даний будинок без цоколя, подібним чином виконується і віконна рама.

Бунгало і . бунгало

У загальному понятті бунгало це неопалювальний однокімнатний заміський будинок з великою критою верандою, конструктивно від нього невід’ємною. Для літньої дачі вихідного дня в досить теплих краях «загальноприйнятий» будиночок-бунгало оптимальний, тому що просторий, добре провітрюється, не перегрівається Сонцем, а в будівництві не складніше каркасного будинку, але менш матеріалоемок.

Однак і фахівцям-будівельникам поза тропіками в наші дні мало відомо, що бунгало ще й різновид будівельної технології. Побудовані за нею хатини-бунгало (інша назва – хакале) до сих пір можна зустріти в лісових нетрях Росії, півночі США і всієї Канади. Деяким з них перевалило за 200 років, але більшість з них до цих пір придатні для житла. Будиночок, побудований за технологією бунгало, легко дізнатися по 2-шарової обшивці з вертикальних дощок; зовнішній ряд переривчастий, див. рис. праворуч.

Бунгало як технологія дерев’яного будівництва поєднує в собі елементи конструкцій фахверк і каркасної з працюючою обшивкою. У порівнянні з тієї й іншої технологія бунгало має слід. гідності:

• В лісистих місцевостях з розвиненими лесзаготовкамі обходиться дешевше, незважаючи на збільшену витрату матеріалу для обшивки, тому що для неї (обшивки) придатні не витримані низькоякісні матеріали, аж до необрізної дошки і відходів у вигляді обапола.
• Будиночок-бунгало вельми іншому і може бути побудований на незаглибленного фундаменті на грунтах до сильноздимистих включно.
• У сирих місцях будиночки, побудовані за технологією бунгало, досить довговічні завдяки тому, що шляхи проникнення атмосферної вологи в обшивку мінімізовані: верхні торці дощок прокрити свесами покрівлі.

Недоліки будівництва за технологією бунгало по-перше, підвищені вимоги до досвідченості і акуратності працівника (див. Далі). По-друге, деяка складність оформлення прорізів: дошки зовнішньої обшивки потрібно підрізати за місцем для підгонки до наличникам, інакше утворюються кишені – уловлювачі вологи.

Бунгало як бунгало

Бунгало як будиночки-притулки в загальному популярнішим будинків-куренів внаслідок кращої населеності. У бунгало не треба лізти нагору, щоб поспати і висовуватися назовні, щоб пообідати.

Пристрій будиночка-притулку типу бунгало показано на рис .:

Креслення міні будиночка-бунгало – притулку

Фундамент, зрозуміло, не обов’язково стрічковий (в даному випадку – незаглиблений стрічковий фундамент, НЗЛФ), але будь-хто, що підходить до місцевих умов. Якщо стовпчастий або фундамент, то опор потрібно 12: по 3 на боки вздовж веранди і по 4 (під кожну вертикальну стійку) на інші. Цей будинок можна витягнути в довжину до 3-3,5 м. Тоді, якщо не подовжувати соотв. веранду, можна вигородити туалет, а горище в будь-якому випадку залишається вільний для майна і припасів.

«Справжній» бунгало для відпочинку на природі розмірами 4х5,875 м в плані влаштований, звичайно, складніше (див. Слід. Рис.), Точно також, як каркасний будинок (див. Далі). Горища немає (це характерна особливість «справжніх» рекреаційних бунгало). Вимоги до фундаменту ті ж, але вже для грунтів до середньоздимистих включно; попер. варіант прекрасно стоїть і на сильноздимистих грунтах.

Схема пристрою будиночка-бунгало для відпочинку

Бунгало як технологія

Основні особливості бунгало як будівельної технології вказані вище. На додаток: силовий каркас збирається з бруса від 150х150 без укосин. Так Так! Жорсткість конструкції надає обшивка з вертикальних дощок. Фанера і ОСП мало придатні, тому що під кожен стик листів потрібні підкладні стійки і продоліни.

Схеми будівництва бунгало дані на рис .:

Як побудувати будиночок-бунгало з вертикальною дощаній обшивкою

Конструкції підлоги кроквяна умовно не показані, вони звичайні. Зверніть увагу, зліва на рис: потрійні кути каркаса збираються врізкою впівдерева і в шип, причому шипи стійок знаходяться з внутрішньої сторони кутів. Це неодмінна умова міцності конструкції: елементи силового каркаса повинні по кутах чіплятися один за одного і без сталевого кріплення. Хоча і він необхідний, схему підкріплення кутів см. В центрі на рис. Застосовувати сталеві куточки, накладки та ін. Нововведення в даному випадку неприпустимо! За старозавітну «дубовость» треба платити працею.

Дошки обшивки потрібно орієнтувати «окрайцями» (виступами річних шарів) так, як показано праворуч на рис: внутрішні всередину, зовнішні назовні. Зовнішні дошки повинні бути трохи вже внутрішніх, тоді в процесі викривлення деревини обшивка ущільнився і стисне каркас. З будь-яким іншим розташуванням «окрайців» расщелена і весь будинок ослабне.

Всі дошки кріпляться до каркасу за коротким (торцевих) крайках трійками (НЕ парами!) Цвяхів або саморезов. Крайові дошки кріпляться також за довгим крайках до кутових стійок тим же кріпленням в ряд або змійкою (зигзагом) з кроком 100-120 мм. Зовнішні дошки кріпляться до внутрішніх по коротким крайках парами кріплення; по довгих – в ряд з тим же кроком.

Збірка силового каркаса бунгало дуже відповідальний етап роботи. І трудомісткий, тому що скоби плотницким молотком НЕ вколотив, а саморізи 12х300 шуруповерти не закрутиш. У старих конструкціях замість саморізів ставили дубові нагелі в розклиненням. Каркас будинку по технології бунгало збирають у слід. порядку:

1. Збирають на фундаменті нижню раму;
2. Встановлюють стійки, вирівнюють по вертикалі і фіксують тимчасовими розкосами;
3. Збирають на стійках верхню раму;
4. Насверливаем піонерні отвори під скоби (розмітка – самими скобами під кутом 45 градусів). Глибина піонерних отворів 2/3 довжини вуса скоби, діаметр – 3/4 діаметра вуса;
5. Вибирають під полки скоб канавки, тому що скоби повинні бути втоплені в дерево;
6. Наживляють скоби молотком;
7. Ще раз перевіряють вертикальність стійок і ставлять верхній сталевий кріплення;
8. Доколачівают скоби кувалдою;
9. Проводять обшивку стін;
10. Забирають тимчасові розкоси і виробляють інші роботи.

каркаснікі

Каркасний міні-будиночок в порівнянні з великим житловим будь-яких особливостей не має; схема його роботи дана на рис .:

Схема пристрою каркасного будинку з верандою і лоджією

Порядок будівництва каркасних будинків докладно і з ілюстраціями описано в багатьох джерелах. Можна також подивитися відео про будівництво «класичного» каркасного будинку 6х4 м:

Відео: дачний будинок 4 × 6 по каркасної технології

Складність і вартість споруди каркасного будинку вище, ніж всіх, описаних вище. Увага, знання і акуратність, необхідні для будівництва будинку-куреня і бунгало, не береться до уваги: ​​вони витрат не вимагають і часу не віднімають. Але є у каркасного міні-будиночка і незаперечна перевага: проста форма з вертикальними стінами і гладка обшивка роблять його придатним для найрізноманітніших дизайнерських вишукувань, див. Рис.

Приклади зовнішнього оформлення каркасних будинків

Також конструкція каркасного будинку досить пластична. Вона, з одного боку, прощає досить грубі помилки будівельників. З іншого, дає творчим любителям певний простір для експериментів. Див., Напр., Ролик про будівництво маленького каркасного будиночка-притулку:

Відео: міні-каркасний будиночок своїми руками

До цього сюжету потрібно тільки додати, що зауваження глядачів з приводу утеплення справедливі. Оскільки «вигнати» точку роси раз назавжди назовні неможливо, а масивних стін, де вона могла б «гуляти», немає, утеплюють в подібних конструкціях потрібно застосовувати не допускають випадання конденсату в шарі утеплювача і далі всередину: ЕППС або целюлозний утеплювач (ековату) .

На закінчення про дах

Ригель даху (вся, як є, її несуча конструкція) маленького будиночка також має особливість. Визначається вона малими розмірами, і, як наслідок надмірної жорсткістю будови, а також наявністю відсутності в ньому (вибачте канцеляризм) поставити несучу перегородку (внутрішню капітальну стіну). Для утримання останньої необхідний повнозв’язну фундамент; як мінімум – стрічковий нормального заглиблення.

Кроквяні конструкції (в даному випадку це той же ригель даху) бувають, як відомо, висячими (поз. 1а на рис.) І похилими (поз. 1б):

Кроквяні конструкції невеликого дачного будиночка

У перших стійка кроквяної ферми спирається на поперечну балку-стяжку, а в наслонних на несучу перегородку; стяжка розрізна. Зробити в маленькому будиночку несучу перегородку технічно можливо, але не виправдано ні в якому сенсі, включаючи ергономічний – населеність. Тому кроквяні ферми малих будинків роблять тільки висячими. Що стосується способів збирання кроквяної конструкції невеликого будинку, то вони можуть бути будь-якими з відомих, поз. 3 і 4. Вибирайте будь-якій за вмінням, доступності матеріалів і бажанням. Мінімальний типорозмір дощок для будинку до 6х6 м – 40х130, конькового бруса – 100х75 і мауерлата – від 150х75. У будиночку-бунгало і каркасному мауерлатом може служити безпосередньо брус верхньої обв’язки.

Як побудувати надійний будинок з дощок?

Будівництво з натуральних матеріалів сьогодні стає все більш популярним. Екологічні будинки, як правило, зводяться з дерева, вони ще називаються каркасними, так як їх конструкція виконується у вигляді міцного і надійного каркаса з дерев’яною попередньо обробленої дошки. В результаті виходить міцне і тепле будова, для обробки якого можна використовувати будь-який фасадний матеріал. Можна обшити його тими ж дошками, надавши незвичайний, але дуже привабливий зовнішній вигляд. Будинок з дощок можна побудувати самостійно, технологія роботи не надто складна, але вимагає уважності . Сьогодні можна знайти різноманітні проекти і креслення таких будинків, багато фахівців пропонують готові або індивідуальні рішення.

Каркасний будинок вважається теплим і надійним будовою, фасад якого можна обшити будь-якими доступними оздоблювальними матеріалами.

Будівництво такого дерев’яного будинку не настільки складне, зазвичай 2 людини зможуть поставити його приблизно за місяць. Важливо правильно підготувати матеріали для роботи, дошки обов’язково повинні бути сухими, без дефектів, тріщин. Для виконання роботи потрібно:

Найбільш підходящим матеріалом для зведення каркасних будинків вважаються соснові дошки.

1. Дошки з обраної породи деревини. Найкраще для спорудження будинку використовувати сосну, вона володіє всіма необхідними якостями, легко обробляється.
2. Інструмент для обробки дерева: пила, електролобзик, шуруповерт, молоток, дерев’яний куточок, металева лінійка, рулетка, теслярський олівець.
3. Кріпильні елементи у вигляді саморізів, оцинкованих цвяхів, металевих куточків, спеціальних шипованих пластин для з’єднання окремих елементів.
4. Для фундаменту потрібно бетонний розчин, пісок, гравій, дошки для опалубки, будівельний рівень, нівелір (вкрай бажано).
5. Для утеплення каркасного будинку найкраще використовувати мінеральну вату, вітрозахист, гідрозахист у вигляді полімерних мембран.
6. Покрівельне покриття для дерев’яного будинку рекомендується підбирати заздалегідь. Можна купити металочерепицю або гнучку бітумну черепицю. Як обрешітки в останньому випадку використовується фанерна плита.
7. Для зашивання стін відмінно підходить ОСП, до каркасу вона кріпиться за допомогою саморізів.

Фундамент для дерев’яного будинку

Схема стрічкового фундаменту для каркасного будинку.

Щоб міцним зробити будинок, необхідно надійне підгрунтя. У цій якості виступає фундамент. Він являє собою залізобетонну стрічку, яка йде по периметру всього будинку і під основними стінами.

Стаття по темі: Як вибрати тюль з ламбрекеном на вікна

Спорудження фундаменту виконується таким чином:

1. Спочатку на ділянці виконується розмітка по периметру майбутньої будівлі, знімається верхній шар грунту.
2. Після цього на необхідну розрахункову глибину викопується траншея. Як правило, для каркасного будинку цілком достатньо глибини до 60-90 см і ширини до 40 см.
3. На дно насипається шар піску і гравію, потім вони утрамбовуються.
4. Опалубка робиться зі звичайної обрізної дошки, яка міцно збивається між собою. Не повинно залишатися щілин, так як розчин почне витікати через них. Після того як опалубка готова, необхідно виконати 2 пояса армування з використанням спеціальних стрижнів, зв’язуються вони в’язанням дротом.
5. Заливка здійснюється за один раз, не можна цей процес розтягувати на кілька днів. Після заливки бетон протикається металевим прутом або обробляється Вібропресуюче, щоб видалити з маси всі повітряні бульбашки.
6. Після заливки фундамент залишається на 28 днів для повного висихання.

Спорудження каркаса конструкції

Споруджувати каркас дерев’яного будинку потрібно виключно з сухих дощок без яких-небудь дефектів.

Будівництво будинку з дощок починається з установки каркаса. Дошка для цього повинна бути сухою, не мати серйозних дефектів. Перетин дошки для роботи має становити 150х50 мм – це оптимальні розміри.

Сьогодні такі дошки можна замовити не тільки у постачальника, але і вже разом з проектом майбутнього будинку. В такому випадку надається докладна схема-проект по збірці будови, залишається тільки в точності слідувати їй. Це набагато полегшує і прискорює роботи, робить їх більш якісними і надійніше.

Першими споруджуються рами для зовнішніх стін і внутрішніх перегородок, для чого застосовується з’єднання шип-паз, анкери, саморізи.

Додатково всі з’єднання рекомендується кріпити за допомогою куточків і шипованих пластин. Важливо стежити за тим, щоб конструкція вийшла не розхитаною, а міцної і надійної. Вертикальні стійки кріпляться з кроком в 600 мм, необхідно використання розкосів, які посилюють конструкцію. Відразу потрібно передбачити наявність віконних і дверних прорізів, які обрамляются дошками по периметру, додатково посилюються.

пристрій підлоги

Схема влаштування підлоги в каркасному будинку.

Будівельний процес триває, далі необхідно виконати роботи по влаштуванню підлоги. Спочатку по периметру необхідно укласти брус 150х50 мм. На підставу фундаменту перед цим завдають шар бітуму і руберойд в 2 шари, щоб створити відмінну гідроізоляцію. Самі дошки обробляються спеціальними антисептичними складами.

Стаття по темі: Витрата цементу на 1 м2 стяжки: як розрахувати кількість

Кріпиться така первинна обшивка анкерами, вони встановлюються з кроком в 2 м. Всі кути виставляються в точності, для чого застосовується будівельний рівень. Допускається максимальний перекіс в 10 мм. Після того як основа готова, необхідно приступати до укладання чорнової будинку з дощок, вони монтуються щільно один до одного. На такий попередній підлогу укладають лаги у вигляді дерев’яних брусків, між ними настилається утеплювач. В даному випадку рекомендується брати сипучі матеріали, в якості яких підходить керамзит, ековата, тирса. Останнім етапом є настил з чистових дерев’яних дощок, на які вже вкладається будь-яке підлогове покриття. Замість дощок можна застосовувати водостійкі фанерні щити.

Пристрій стін та встановлення вікон

Схема влаштування зовнішніх стін в каркасному будинку.

Будівництво стін полягає в тому, що збираються рами на рівній поверхні, після чого піднімаються і кріпляться на необхідному місці. Важливо збирати їх на рівній поверхні, в іншому випадку він може виявитись перекошеними. При спорудженні стін треба чітко керуватися проектом, дотримуватися всі розміри. Першими встановлюються прямокутні рами, після чого монтуються балки з кроком в 300, 400, 600 мм. Розміри вибираються виходячи з того, що все навантаження будуть розподілятися правильно. При кроці в 600 мм можна буде легко укладати мінеральну вату як утеплювач.

Після того як зведення каркаса закінчено, рами по одній кріплять металевими пластинами, саморізами і анкерами. Таке кріплення виходить надійним і міцним. Коли будівництво закінчено, необхідно приступати до зашивці стін. Перед цим рекомендується заздалегідь провести всі комунікації, які легко заховати в порожнині стін. У дошках каркаса прорізаються отвори для електричних кабелів, водопровідних і опалювальних труб, каналізаційної системи. Це дозволить виконати прихований монтаж комунікацій, але труби для нього застосовуються металопластикові, які відмінно підходять для установки.

Далі виконується зашивання зовнішнього боку всіх стін будинку, виконуються роботи по утепленню. Для внутрішніх поверхонь стін можна застосовувати, як і для зовнішніх, ОСП. Після зашивання використовується гіпсокартон, він є відмінною основою для декоративної внутрішньої обробки.

Стаття по темі: Як зробити барельєф на стіні своїми руками

Схема пристрою вікна в каркасному будинку.

Важливим етапом є установка вікон. Згідно з нормами, площа вікон для однієї стіни не повинна бути менше 18%. Можна робити їх більше, часто застосовується так зване панорамне скління. Все залежить від того, який саме будинок планується. Якщо ведеться будівництво сезонної дачі, то рами можна брати звичайні, але для постійного проживання слід перевагу віддавати якісним склопакетів, які відмінно захистять від будь-якої негоди і морозів.

Проводиться скління після того, як отвори під вікна готові. Щодо недорогим варіантом будуть металопластикові рами, але можна скористатися і дерев’яними, вартість яких може бути набагато вище. При установці конструкцій необхідно всі щілини ретельно закрити монтажною піною, часто потрібно клоччя або шматочки мінеральної вати, щоб забезпечити відмінний захист.

Дах для дерев’яного будинку

Схема пристрою даху каркасного будинку.

Будівництво будинку закінчується спорудою даху. Для дерев’яного будинку добре підходить металочерепиця, яка легко укладається і має привабливий зовнішній вигляд. Підійде і бітумна м’яка черепиця, яка теж проста в монтажі і відрізняється незвичайним і оригінальним зовнішнім виглядом.

Починається спорудження даху з її проектування. Тут все залежить від того, які розміри і форми має будову. Найчастіше для самостійного споруди використовується звичайна двосхилий дах, яка відносно нескладна у виконанні і підходить для будь-якої будівлі. Для двосхилим даху горищне приміщення можна легко переробити в мансарду.

Дах дерев’яного будинку включає в себе такі елементи:

• кроквяна система;
• мауерлат;
• поперечні балки;
• лати і контробрешетка, гідроізоляційні і теплоізоляційний шари;
• дахове покриття;
• з боку внутрішнього приміщення укладається пароізоляція, шар ОСП.

Першою монтується кроквяна система. Далі починаються роботи по кріпленню поперечок, укладанні шару утеплювача та гідроізоляції. Покрівельний матеріал монтується останнім, технологія укладання залежить від того, яке саме покриття вибирається для роботи.

Будівництво будинку з дерев’яної дошки – процес нескладний, якщо строго слідувати технології. Така будова являє собою каркасну конструкцію, першими зводяться зовнішні стіни і перегородки, після цього виконується робота із влаштування підлог, обшивці внутрішніх стін, покрівлі. В якості фундаменту найкраще використовувати полегшений стрічковий, який ідеально підходить для будь-якого каркасного будинку.