Як виміряти розболтування диска

Порахувати кількість отворів під болти не складає проблем, зазвичай їх буває – 3, 4, 5 6 8 10.

Діаметр, на якому вони розташовані іноді «вибитий» зсередини диска, як показано на рисунках

На жаль, іноді не дуже зрозуміло, де саме написані ці цифри значення PCD, оскільки кожен виробник дисків може їх написати в різних місцях або не написати зовсім. Тому нам знадобиться штангенциркуль або звичайна лінійка.

У дисків з п’ятьма отворами кріплення:

PCD дорівнює відстані між центрами далеких (будь-яких не сусідніх) болтів або гайок помножене на коефіцієнт 1,051 У нашому випадку 95х1,051=100 мм

У дисків з чотирма або шістьма отворами кріплення:

PCD дорівнює відстані між центрами далеких (протилежних) болтів чи гайок. У нашому випадку також 100 мм.

Увага! Вимірювання потрібно проводити з високою точністю, оскільки існують дуже близькі значення (наприклад, 98 та 100 або 110 та 112) і які не можна ставити одні замість інших!

Для більшої впевненості у вимірах, ми наводимо таблицю застосування різних значень PCD до марок автомобілів. Наприклад, якщо у вас автомобіль Мерседес, а при вимірі вийшло 111 мм, то реальне значення дорівнює 112 мм, оскільки Mercedes не робить дисків ні 110 ні 111 мм.

Діаметр, на якому розташовані ці отвори кріплення (PCD)

Порахувати кількість отворів під болти не складає проблем, зазвичай їх буває – 3, 4, 5 6 8 10.

Діаметр, на якому вони розташовані іноді «вибитий» зсередини диска, як показано на рисунках

У дисків з п’ятьма отворами кріплення:

PCD дорівнює відстані між центрами далеких (будь-яких не сусідніх) болтів або гайок помножене на коефіцієнт 1,051 У нашому випадку 95х1,051=100 мм

У дисків з чотирма або шістьма отворами кріплення:

PCD дорівнює відстані між центрами далеких (протилежних) болтів чи гайок. У нашому випадку також 100 мм.

Leave a Comment Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Коли потрібно міняти гальмівні диски

Гальмівні диски — ключова складова дискової і комбінованої (дисково-барабанної) гальмівної системи. Це металева частина гальмівного вузла колеса, яка обертається. Під час натискання на педаль гальма до диска притискаються гальмівні колодки, створюючи тим самим тертя, що забезпечує уповільнення і зупинку автомобіля. Також диски розсіюють тепло, що утворюється в результаті інтенсивного тертя, запобігаючи там чином перегріванню інших елементів гальмівного вузла.

Стан гальмівних дисків визначає якість роботи гальмівної системи. Надмірне експлуатаційне зношування, перегрів, деформація, тріщини або виробничий шлюб призводять до того, що диски перестають повноцінно виконувати заявлену функцію. Як результат, знижується ефективність гальмування і машина втрачає керованість. Зношені або пошкоджені гальмівні диски потребують негайної заміни.

Ознаки зношення гальмівних дисків

Будь-який гальмівний диск складається з ротора і центральної частини. Ротор, або робоче полотно, є ідеально гладкою масивною кільцеподібною поверхнею, виконаною з чавуну. При натисканні на гальмо педаль ротор контактує з гальмівними колодками. Ротор прикріплений до центральної частини, що запобігає передачі тепла на підшипники коліс. За допомогою центральної частини диск фіксується на маточині колеса.

Залежно від конструкції гальмівні диски бувають суцільними (1), з радіальними насічками (2), перфорованими (3).

У процесі експлуатації робоча поверхня ротора поступово стоншується до мінімально допустимих значень. Занадто тонкий метал недостатньо розсіює тепло, що утворюється в процесі тертя фрикційного шару колодок об ротор, що призводить до перегріву елементів гальмівного вузла. Крім того, на робочій поверхні металу можуть виникати механічні дефекти: сколи, тріщини, надто глибокі борозни, іржа. У такому стані диск не може повноцінно працювати як у парі з робочими колодками, так і загалом у складі гальмівної системи. Розглянемо, які ознаки свідчать про необхідність заміни гальмівних дисків.

Сильний знос гальмівних дисків

Якість експлуатації гальмівного диска залежить від стану його робочої поверхні. Коли товщина ротора наближається до мінімально допустимої, гальмівний диск вимагає заміни. Якщо її проігнорувати, метал продовжить зношуватися до критичних показників. Як результат, диск може розірватися під час екстреного гальмування.

Експлуатація сильно зношених дисків може спричинити й іншу проблему: під час гальмування поршні колісних гальмівних циліндрів висуваються, щоб притиснути колодки до ротора. Це може спровокувати заклинювання поршнів і блокування колеса, внаслідок чого втрачається керованість машини через винесення убік.

Нерівномірна стертість гальмівних дисків

У нормі гальмівні диски мають рівномірне зношення по всій робочій поверхні. Якщо стертість нерівномірна, це значно знижує ефективність гальм. Товщину в різних ділянках вимірюють мікрометром, а не штангенциркулем, оскільки мікрометр є більш точним вимірювальним приладом.

Ключові причини нерівномірного вироблення гальмівних дисків:

• неякісний матеріал чи порушення технології виробництва;
• неправильне встановлення гальмівного диска, внаслідок чого виникло перекошення щодо колеса;
• неправильна (крива) установка гальмівних колодок, внаслідок чого нерівномірно зношується як сам диск, так і фрикційний шар колодок;
• забруднення супорта, що призводить до неправильного руху поршнів робочих або колісних циліндрів і нерівномірного притискання колодок до диска під час натискання на педаль гальма;
• викривлення напрямних болтів, що забезпечують кріплення диска до маточини: проблема часто виникає через механічні пошкодження самих болтів або неправильну установку колодок.

При нерівномірній стертості дисків приділіть увагу стану супортів, гальмівних циліндрів, товщині й рівномірності зносу фрикційного шару колодок. Точну причину нерівномірного зношування гальмівних дисків можна визначити у процесі комплексної діагностики гальмівної системи. Рекомендуємо звернутися на сертифіковану СТО, де використовується спеціальне обладнання та інструмент, зокрема діагностичні стенди для гальмівної системи.

Деформація гальмівного диска

Гальмівний диск, зокрема, його ротор виготовляють із чавуну. Це міцний матеріал, але за умови різкого перепаду температури деформується. Зазвичай деформація виникає через різке і тривале гальмування, яке різко змінюється контактом диска з калюжею. Вода різко охолоджує диск, розігрітий до температури, що наближається до граничної. Як наслідок, порушується геометрія гальмівного диска.

Деформація гальмівних дисків проявляє себе:

• ривками автомобіля при натисканні на педаль гальма;
• заклинюванням колеса після відпускання педалі;
• надмірним провалюванням педалі при натисканні;
• сторонніми звуками (гулом, стукотом), які можна почути від коліс при гальмуванні;
• вібрацією (биттям) керма і педалі гальма при гальмуванні;
• збільшенням гальмівного шляху загалом на 4-5 метрів.

Перевірити кожен гальмівний диск на предмет порушення геометрії досить просто:

1. Балонним ключем потрібного розміру послабте болти кріплення колеса.
2. Надійно зафіксуйте колеса і підніміть авто за допомогою домкрата.
3. Зніміть колесо, на якому збираєтеся перевіряти гальмівний диск.
4. Візуально оцініть робочу поверхню. Якщо вона має вигнуті чи хвилеподібні області, можна зробити висновок про порушену геометрію диска.

Більш точну перевірку щодо деформації можна виконати за допомогою циферблатного індикатора. На відео показано, як правильно користуватись таким приладом.

Деформований диск завжди підлягає заміні, причому міняють диски парно на одній осі разом із гальмівними колодками.

Перегрів гальмівного диска

Основною ознакою перегріву є поява синіх або фіолетових слідів на поверхні металу ротора.У місцях перегріву змінюється структура та властивості матеріалу. Також тривала дія високої температури призводить до деформації робочої поверхні. У процесі гальмування перегрітий деформований диск може прослизати крізь колодки під час притискання. Це значно знижує ефективність гальмування.

До основних причин перегріву відносять:

• агресивний стиль водіння;
• неправильне положення (перекіс) колодок;
• експлуатацію диска у стані критичного зношування;
• заклинювання закислих або заржавілих поршнів передніх гальмівних циліндрів, внаслідок чого колодки не розтискаються, а продовжують утримувати диск навіть після відпускання педалі.

Якщо виявлено ознаки перегріву, деталі вимагають негайної заміни.

Механічні дефекти

Як на роторі, так і на центральній частині гальмівного диска можуть з’являтися сколи, тріщини, глибокі борозни, сліди корозії. Навіть якщо пошкоджена ділянка не контактує з колодками, деталь із численними механічними дефектами в момент екстреного гальмування може розколотися.

Як перевірити спрацьованість (знос) гальмівних дисків

У процесі гальмування автомобільні гальмівні колодки фрикційним шаром притискаються до металу ротора диска. Тому ця частина деталі неминуче піддається експлуатаційному зносу. Про нормальне експлуатаційне зношування свідчить рівномірне стирання поверхні металу в місцях його стикання з колодками. Як результат поступово зменшується товщина ротора.

Оцінити ступінь зносу досить просто: кожний виробник вказує допустиму товщину поверхні ротора, за якої диск все ще придатний для експлуатації. Значення зазвичай вказується двома способами:

• стандартним написом на обідку деталі;
• міткою, нанесеною на внутрішню торцеву частину виробу.

Норму зношування визначають такі фактори як розмір коліс, габарити авто, потужність двигуна. Також потрібно враховувати, що диски передніх коліс приблизно вдвічі товщі, ніж диски задніх коліс.

Для авто кожної марки і моделі показник нормального зносу різний. Наприклад, для популярного в Україні бюджетного автомобіля Chevrolet Lacetti нормальна товщина дисків передніх коліс становить 24 мм, мінімально допустима – 22 мм. Якщо диск такого автомобіля має товщину менше 22 мм, деталь потребує негайної заміни. У автомобіля Renault Megan 3 нормальна товщина диска передніх коліс становить 25 мм, а мінімально допустима – 23 мм. Точні дані для кожного автомобіля можна знайти в посібнику з експлуатації та ремонту.

Приблизні значення нормальної та критичної товщини для легкових авто з різними характеристиками двигунів показані у таблиці.

Для самостійної перевірки зношування вам знадобиться балонний ключ, домкрат, фіксатори для коліс та механічний штангенциркуль зі шкалою ноніуса (похибка вимірювань – не більше 0,1 мм).

Як виміряти товщину кожної деталі, щоб визначити ступінь зношування її металу:

1. Поки автомобіль стоїть на рівній поверхні, послабте болти кріплення, використовуючи гайковий балонний ключ необхідного розміру.
2. За допомогою домкрата підніміть машину, зафіксуйте всі колеса і зніміть колесо, на якому перевірятимете диск.
3. У різних ділянках деталі виміряйте товщину металу, відступивши 15 мм від краю ободу. Для цього знайдіть спеціальні опори на вимірювальних губках штангенциркуля. Виміряйте товщину на різних, бажано на 10-15 ділянках кола. Після цього зафіксуйте ноніус інструменту гвинтом.
4. Прокрутіть ходовий гвинт, щоб акуратно відвести рухому вимірювальну губку від диска. Це дозволить максимально точно виміряти товщину металу робочої частини.
5. Отримані значення порівняйте з нормами виробника.

Під час перевірки зносу приділяйте увагу не тільки товщині робочої поверхні, а й загальному характеру зносу. Про нормальний знос свідчать неглибокі регулярні канавки. Якщо канавки великі, а стирання ротора має конічний характер (робоча поверхня помітно стоншується у напрямку від обода до центральної частини), таке зношування може свідчити про несправності гальмівного супорта і, як результат, нерівномірний тиск колодок.

Важливо! Зношені або пошкоджені гальмівні диски необхідно змінювати разом з гальмівними колодками, особливо коли гальмівні колодки скриплять при гальмуванні. Скрип і свист колодок найчастіше сигналізує про знос фрикційного шару.

Після перевірки колесо потрібно встановити та закріпити болтами. Перевіривши надійність фіксації коліс, опустіть авто з домкрата і затягніть гайковим ключем кріпильні болти. Після цього приберіть фіксатори і приступайте до перевірки іншого колеса за аналогічною інструкцією.

Скільки зазвичай ходять і коли потрібно міняти гальмівні диски

Показник пробігу, у якому потрібна заміна гальмівних дисків, зазвичай вказується у посібнику до експлуатації авто. Гальмівні диски, що працюють зі справними і правильно встановленими колодками, вимагають планової заміни раз на кожні 80000 – 120000 км пробігу. За такого пробігу ресурс деталей гальмівного вузла зношується. Багато виробників наносять спеціальні мітки (проточки) на робочу поверхню деталі. При нормальній спрацьованості мітка стирається, що сигналізує про необхідність змінювати деталь. На те, скільки можуть ходити гальмівні диски автомобіля, впливають численні чинники. Їх перелік включає:

• особливості стилю водіння машини: якщо водій часто практикує різке гальмування, диски разом із колодками швидше зношуватимуться;
• умови керування: якщо машина використовується переважно в горах або на горбистій місцевості, експлуатаційне вироблення значно прискориться;
• тип КПП: оскільки швидкість автомобіля з механічною коробкою можна знижувати перемиканням на знижену передачу, це дозволяє повністю не задіяти гальмівну систему, тим самим зберігаючи робочий ресурс дисків і колодок;
• тип конструкції: суцільні диски гірше розсіюють тепло, тому швидше зношуються, на відміну від перфорованих;
• ступінь жорсткості фрикційного шару гальмівних колодок: чим жорсткіший фрикційний шар, тим швидше витончується метал диска;
• загальний стан гальмівної системи: поломки, зношування головного гальмівного циліндра, передніх гальмівних циліндрів, супорта й інших елементів гальмівної системи призводить до швидкого зносу дисків;
• наявність ABS: антиблокувальна система робить гальмування більш ефективним, що призводить до прискорення зношування.

Усі ці фактори визначають точний термін експлуатації.

При зносі гальмівні диски разом із колодками змінюють на обох колесах однієї осі. Якщо цього не зробити, гальма нерівномірно працюватимуть, що негативно позначиться на керованості авто.

Що буде, якщо не замінити гальмівні диски вчасно

Злагоджену роботу гальм забезпечують усі елементи гальмівних вузлів, у тому числі диски. Якщо своєчасно не змінити ці деталі у разі їх природного зносу, нерівномірного вироблення, перегріву, деформації, це призведе до наступних наслідків:

• зношений до критичної товщини металу диск може луснути будь-якої миті під час екстреного гальмування, через що авто різко втратить керованість;
• якщо автомобіль оснащується ABS, зношений гальмівний диск може спровокувати недостатнє спрацювання антиблокувальної системи, внаслідок чого машину може занести убік на слизькому дорожньому покритті;
• робоча поверхня занадто зношеної деталі не розсіює тепло, що утворюється в результаті тертя, що провокує перегрів і прискорене зношування інших компонентів гальмівного вузла, зокрема, колодок;
• деформація робочої поверхні гальмівного диска викликає підвищене вібраційне навантаження на кермо і педаль гальма, а авто гальмує ривками;
• перегрітий гальмівний диск викликає зниження ефективності гальмування, оскільки не створює тертя між диском і колодками, необхідне для зупинки руху колеса;
• у диска з механічними пошкодженнями значно порушується текстура робочої поверхні, через що в момент гальмування диск прослизає між колодками, що уповільнює гальмування.

Для заміни вибирайте гальмівні диски і колодки, характеристики яких строго відповідають марці і моделі автомобіля.

Які види жалюзі існують? Як правильно заміряти жалюзі, як зібрати і закріпити жалюзі горизонтальні, рулонні, вертикальні — важливі поради

Жалюзі — дуже корисний предмет побуту. Але важливо їх правильно повісити, інструкції ви дізнаєтеся зі статті.

Жалюзі кілька років тому вважалися якоюсь екзотикою. Але сьогодні вони змогли увійти в побут майже кожної людини. Багато офіси та підприємства перестали користуватися стандартними шторами, замінивши їх універсальними жалюзі. І все тому, що жалюзі не так швидко вкриваються пилом, мають більш суворий вид і неймовірно комфортні у використанні.

Які види жалюзі існують?

Жалюзі використовують навіть в тих приміщеннях, де присутній класичний стиль. Так як функціональність жалюзі, простота в догляді і зовнішність знаходиться просто на висоті. Крім цього, жалюзі ефективно захищають кімнату від яскравого світла, дають можливість налаштовувати необхідний рівень освітленості в кімнаті, екрануючи надійно приміщення від сторонніх очей.

Якщо ви вирішили повісити жалюзі, вам варто для початку ознайомитися з усіма існуючими видами сьогодні:

• Вертикальні жалюзі. Даний вид кріпиться над вікном або до самої стелі. Може замінювати штори і прозорий тюль.
• Горизонтальні жалюзі. Цей тип може розташовуватися усередині рами, на зовнішній стороні вікна, на половинках віконного отвору окремо.
• Рулонні жалюзі. Досить популярні сьогодні. Для кріплення, як правило, використовується клейка стрічка, кронштейни або саморізи.
• Жалюзі «Плісе». Цей вид вважається самим новим. Як правило, жалюзі виготовляються з використанням щільного паперу. Монтуються з передньої частини віконного отвору.
• Жалюзі ниткові. Складаються з великого набору довгих ниток, які прикріплюються за допомогою спеціальної рейки. Монтуються жалюзі тільки на пластикову модель вікна.
• Римські жалюзі. Ці штори потребують ретельного догляду. Основний матеріал виготовлення – цупкий папір. Прикріплюється за допомогою кронштейнів до віконної рами або за рамою.

Всі ті види, які були перераховані вище, відмінно захищають стіни і меблі від яскравого сонячного освітлення. До того ж, жалюзі вважаються чудовим декором будь-якого інтер’єру.

Як повісити жалюзі: робимо заміри

Ви вирішили відмовитися від допомоги професіонала? Вам під силу самостійно повісити жалюзі? Тоді для початку вам необхідно зробити потрібні виміри, оскільки саме від цього залежить комфорт використання штор. Якщо у вас в планах установка горизонтальних жалюзі, тоді ви повинні виміряти віконний отвір. Спочатку виміряйте висоту отвори, потім ширину. Будьте гранично уважні, так як зменшити довгі жалюзі дуже просто, а от додати відсутніх смужок вам не вдасться.

Заміри під час монтажу вертикальних жалюзі виконуються трохи складніше. Ви хочете встановити цей вид саме на вікні? Тоді виміряйте ширину і висоту вікна. Довжину шторки виберіть на власний розсуд: до підлоги або лише до підвіконня. Якщо необхідно, ви можете вкоротити жалюзі або відрегулювати за допомогою спеціального механізму.

Якщо у вас встановлено вікно глухе, тоді вам варто повісити жалюзі усередині. Якщо ж вікно відкривається, тоді вам варто вибрати жалюзі, що складаються з 2 стулок. У такій ситуації вам знадобиться ширина і висота скла. До отриманих показників додайте по 2 см у верхній частині, і по 5 мм по обидва боки. При цьому врахуйте те, що фурнітура вікна не повинна заважати під час користування шторками. Такі ж виміри необхідні для рулонного типу жалюзі.

Як кріпити жалюзі горизонтальні та рулонні?

Заготовте заздалегідь всі необхідні інструменти, щоб потім під час роботи ви не відволікалися. Найголовніше – візьміть дриль зі свердлом. Орієнтуйтеся на типі стін і вікон. Також візьміть кронштейни та інші подібні елементи, що дозволяють прикріпити жалюзі.

Інструменти для встановлення однакові. І тут великої ролі не грає те, де саме ви плануєте повісити штори. Радимо вам уважно вивчити схеми, що дозволяють зрозуміти, як потрібно виконувати навішування.

Поради по монтажу цих жалюзі дозволять вам швидше і точніше виконати роботу. Їх можна вішати кількома методами.

Кріплення жалюзі на кронштейни

• Виходячи від розмірів жалюзі, намітьте ті місця, де ви будете встановлювати кронштейни. Відстань між цими елементами має становити не менше 60 див. Слідкуйте за тим, щоб кронштейни не потрапили на механізми управління, фіксатори канатиків або супорти.
• Прикріпіть кронштейни до вікна, стінки або до стелі.
• Розгорніть засувки елементів до упору.
• Встановіть верхні кронштейни карнизи. Розгорніть засувки в зворотному напрямку до упору.

Кріплення жалюзі зі свердлінням на віконні похилі

• Встановіть кронштейни угорі стулки. Внизу прикріпіть куточки.
• Прикріпіть канатики у втулках. Втулки встановіть крізь пружинки в дірочки, які знаходяться вгорі карниза.
• Прикріпіть карниз на кронштейни.
• Крізь дірочки з краешкам ламелей просуньте тросик.
• Такі втулки вставте в дірочки кронштейнів, які знаходяться внизу. Просуньте в них тросик, зафіксуйте, використовуючи гвинт.
• Прикріпіть спеціальний гачок.
• Пристрій, що тримає ручку, прикріпіть до стулки.
• Перевірте, щоб вся конструкція нормально функціонувала.

Як повісити жалюзі на кронштейни, які накидаються?

• Намітьте місця, де розміщуватимуться кронштейни.
• Прикріпіть кронштейни, використовуючи гвинти, що йдуть в наборі з накидними верхніми кронштейнами.
• Монтуйте елементи угорі стулки, прикріпіть за допомогою спеціального ключа.
• Повісьте кронштейни внизу стулки.
• Прикріпіть троси у втулках. Втулки крізь пружини встановіть дірочки, розташовані по краях знаходяться вгорі карнизів.
• Прикріпіть карниз до кронштейнів.
• Просуньте тросик.
• Закріпіть втулки в дірочки внизу розташованих кронштейнів.
• Прикріпіть тросик у втулках, використовуючи гвинти.
• Прикріпіть ручку для управління.
• Перевірте, щоб кожен механізм працював нормально.

Як повісити жалюзі на двосторонній скотч?

Придбайте заздалегідь скотч, який прийнято використовувати під час будівельних робіт. Даний скотч ви не зможете знайти в звичайному магазині, де реалізуються канцтовари. Шукайте його в спеціалізованих магазинах або в автомобільних магазинах.

Кріпити жалюзі за допомогою скотчу можна наступними методами:

• Приклейте скотч на касету. Саму касету прикріпіть до віконній стулці.
• Прикріпіть на сам скотч спеціальні кронштейни, потім прикріпіть до затискачів касети.

Який би метод прикріплення ви не вибрали, вам доведеться виконати наступні важливі маніпуляції:

• Встановлюйте жалюзі на скотч тільки в теплий період року, так як взимку вікно сильно остигає і на ньому може утворюватися конденсат.
• Вимийте ретельно рами або скло, висушіть те місце, де буде проводитися кріплення. Можете скористатися будь-яким розчинником.
• Намітьте місця установки касети. Слідкуйте за тим, щоб полоска була паралельна самому підвіконню. В іншому випадку може утворитися внизу перекіс.
• Скотч звільніть від захисної плівки, обережно приклейте скотч строго по намітці.
• Приклейте жалюзі.

Як повісити жалюзі усередині самої рами?

Якщо у вас в будинку встановлені дерев’яні вікна спареної конструкції або пластикові вікна старого виду, тоді ви зможете встановити жалюзі між рамами. Але при цьому ви повинні врахувати те, що між самими вікнами повинна знаходитися подушка розміром мінімум 3 див.

Установка жалюзі усередині рам відбувається складніше, ніж монтаж на стулках. Крім монтажу кронштейна, вам доведеться зробити кілька отворів у віконній рамі, щоб вивести управління спеціального механізму.

• Просвердліть у верхній частині стулки 2 дірочки в профілі, де знаходяться навіси.
• На профілі вгорі прикріпіть кронштейни.
• Замкніть карниз на кронштейнах.
• Розкрутіть шнурок управління, пропустіть його крізь нижню дірочку і крізь напрямну пружинку.
• Крізь верхню дірочку проведіть стрижень.
• З’єднайте за допомогою затискача стрижень з ручкою управління.

Як зібрати і повісити жалюзі вертикальні?

Нові придбані вертикальні жалюзі зібрати дуже легко. Вам необхідно мати хоч якийсь досвід у цій справі, налаштуватися на роботу, відшукати кілька вільних годин і запастися необхідними інструментами.

У залежності від габаритів жалюзей, віконного отвору і загального інтер’єру приміщення, повісити такі шторки ви зможете наступними методами:

Останній варіант вважається найбільш актуальним, оскільки завдяки такому методу ви зможете зонувати саме приміщення.

Можна вішати на стіну і стелю

Повісити вертикальні жалюзі вам доведеться, проходячи наступні етапи:

1. Розкладіть на рівній поверхні, перегляньте, всі деталі на місці.
2. Перед монтажем шторок переконайтеся в тому, що вони мають необхідну довжину. Прикладіть ламель до місця розташування майбутнього карниза. Відстань від низу жалюзі до підвіконня (або підлоги) має бути мінімум 2 див.
3. Приставте карниз до кріплення. Виставите карниз, використовуючи рівень. Нанесіть намітки на правій і лівій стороні торців.

Такі дії залежать від того, яке місце кріплення ви вирішили вибрати:

• Кріплення до стелі. В цьому випадку відступивши від наміток приблизно 3 см до середини, поставте інші намітки.
• Кріплення до стінки. У цьому випадку вам варто відступити від поставлених наміток до середини приблизно 5 см 5 мм
• У віконному отворі. Просто поставте намітки, відступивши від прорізу вглиб вікна приблизно 3 див.

Як тільки намітки будуть поставлені, прикладіть до них кріпильні елементи, намітьте місця свердління дірочок.

1. Просвердлите дірочки глибиною максимум 5 див.
2. Кріплення за допомогою саморізів прикріпіть до необхідних місць.
3. Вставте карниз, закрийте його спеціальними замками. Поверніть важелі до упору. Якщо ви вирішили прикріпити штору до кронштейнів, тоді карниз прикріпіть безпосередньо до них.
4. Розгорніть бігунки так, щоб ті стали поперек карниза. Прикріпіть ламелі, зафіксувати в пазах.
5. До кожного утяжелителю прикріпіть сполучну ланцюжок. Закріпіть спочатку її на зовнішніх сторонах ламелей, потім приберіть зайві шматочки. Зробіть так і на внутрішній стороні.

Ви виконали всі необхідні кроки, закінчивши повністю збірку жалюзі. Тепер вам необхідно лише перевірити функціональність механізму, виставивши необхідне положення шторок.

Як зібрати жалюзі: важливі поради

• Перед покупкою жалюзі постарайтеся дізнатися, що саме входить в повну ціну виробу. Багато компаній пропонують покупцям заплатити лише за віконне полотно, а за деталі покупцям доводиться платити окремо.
• Підбираючи жалюзі, зверніть на те, з якого матеріалу виготовлено виріб. Для ванної виберіть пластикове полотно, так як воно легше миється і не боїться сильної вологи. На кухню бажано повісити алюмінієві жалюзі. Для решти приміщень підійдуть тканинні або рулонні шторки.
• Якщо під час покупки ви виявите на шторці якийсь дефект, відмовтеся від покупки, попросіть замінити її.
• При монтажі врахуйте те, як відкриваються жалюзі. Ті полотна, які відкриваються досить плавно, мають більший термін експлуатації.
• На нових шторках, як правило, знаходиться спеціальне покриття, що захищає виріб. Але воно з часом забирається, якщо жалюзі сильно чистити. Дбайливо ставитеся до штор, тоді вони будуть мати презентабельний вигляд досить довго.
• Намагайтеся акуратно користуватися жалюзі. Коли будете відкривати і закривати штори вертикальні, не смикайте за канатик різко. Після цього виріб може просто зламатися.

Встановити жалюзі можна цілком самостійно, користуючись підручними інструментами. Не завжди необхідно викликати додому спеціального майстра. Тут саме головне, дотримуватися загальних рад і застосувати потрібне обладнання. Але, якщо ви боїтеся, що під час монтажу можете пошкодити полотно, тоді довірте цю роботу професійного фахівця.