Як облаштувати свердловину на дачі (в будинку)?

1. Вивчення території. Проведіть геологічне дослідження місцевості, щоб визначити оптимальне місце для буріння свердловини. Це допоможе зменшити ризик потрапляння до неефективних або забруднених водоносних шарів.

2. Буріння свердловини. Найміть професійну бригаду для буріння свердловини. Після завершення буріння виконавець має видати паспорт на свердловину. У паспорті мають бути зазначені її характеристики. ВАЖЛИВО! Глибина насоса.

3. Встановлення насоса та обладнання: Після буріння свердловини встановіть насос та інше необхідне обладнання для видобутку води зі свердловини. Виберіть насос, який відповідає глибині та об’єму води, який вам потрібно. Важливо! Щоб облаштовувала і бурила свердловину одна і та ж компанія, щоб вони несли гарантію на всі роботи.

4. Аналіз води: Після того як готова свердловина, візьміть зразки води для аналізу в лабораторії. Потрібно обов’язково прокачати свердловину мінімум 72 години і після цього брати на аналіз.

5. Встановлення фільтрації та очищення води: Залежно від результатів аналізу води може знадобитися встановлення системи фільтрації або очищення води для видалення забруднень та забезпечення безпеки питної води.

6. Захист свердловини: Встановіть захисні пристрої навколо свердловини, щоб запобігти потраплянню забруднень, а також забезпечити безпеку оточуючих.

7. Обслуговування та технічне обслуговування: Регулярно проводьте обслуговування та перевірки обладнання свердловини, щоб забезпечити його ефективну роботу та довговічність.

Зверніться до місцевих спеціалістів або фірм, які спеціалізуються на бурінні та облаштуванні свердловин, щоб отримати докладнішу консультацію та допомогу в цьому процесі.

Свердловина на дачі – кілька порад з облаштування і буріння

Взагалі-то ми з дружиною не збиралися обзаводитися свердловиною в минулому 2009 році. Спочатку хотіли побудувати будинок і тільки потім зайнятися водою. Так що все виявилося справою випадку. Під час січневого візиту на дачу ми почули характерний шум. З’ясувалося, що на ділянці в сусідів ідуть бурові роботи. Для нас це було несподіванкою – ми і не припускали, що таке можна робити в холоднечу. Однак виявилося, що зима – найкращий час для буріння свердловини. Причин тому кілька.

По-перше, буровики незавантажені і надають в зв’язку з цим зимові знижки, по-друге – земля в цей час промерзає, а значить шкоди грядках від роботи техніки – мінімальний.

Після деякого збору інформації ми вирішили скористатися послугами тієї ж фірми, яка працювала у сусідів. Ці фахівці, хоча і були з Москви, багато бурили в нашому районі і непогано знали особливості місцевих ґрунтів.

Зазвичай свердловину невеликої глибини (близько 20 м) буровики пересилює за один день. У нас же через морози і деяких особливостей грунту роботи розтягнулися на два дні. Тільки до вечора неділі майстра поїхали, залишивши нам іржавий «пеньок» і оголовок конструкції для подальшого облаштування свердловини.

Весняні клопоти. Найпершим завданням у міру відтавання грунту була прибирання обраної зі свердловини глини. Справа в тому, що буровики не попередили нас про доцільність укладання на землю листового матеріалу перед початком робіт. Прибирати ж грунт походу справи у нас не виходило, оскільки його відкидали між задніх коліс автомобіля. Так що залишки глини ми прибирали вже в травні.

Прокачати як слід свердловину в мороз нам також не вдалося: ми і цю задачу вирішували навесні. З пояснень буровиків я вже знав, що свердловину можна експлуатувати тільки з відцентровим насосом, але на момент введення в експлуатації допустимо (і навіть бажано) недовгий використання вібраційного насоса.

Справа в тому, що вібраційний насос не так боїться забрудненої піском води і здатний ефективно підготувати свердловину для роботи більш «ніжного» відцентрового насоса. Після декількох годин прокачування густе молоко на виході перетворилося в ледь каламутна рідина. Можна було рухатися далі.

Основні способи облаштування свердловини.

Більшість фірм, як правило, пропонують влаштувати кесон. Інший варіант – свердловинний адаптер. І в тому, і в іншому випадку обладнають насосну станцію, в якій використовують або стаціонарний, або поверхневий насос (в залежності від глибини подачі).

Пропонований комплект коштує недешево. І якщо ви не живете на дачі постійно, все це господарство може стати тягарем. Оскільки взимку будова промерзає, з труб (щоб не розірвало) треба обов’язково зливати воду. А холоду у нас чомусь завжди наступають раптово, і тоді звільняти систему від води доводиться в авральному порядку.

Продумуючи ці питання, я, зрозуміло, познайомився з досвідом сусідів, успішно вирішили проблеми водопостачання своїх ділянок. Оскільки фірми, послугами яких скористалися мої знайомі, були різними, то і початкові умови не збігалися. У двох випадках у якості обсадної колони використана пластикова труба діаметром 4 дюйма. Адаптер в такому варіанті поставити неможливо. У двох інших діаметр пластикової труби – 3 дюйми, але завершується вона нагорі сталевою трубою перетином 100 мм. При такій компоновці можна використовувати адаптер. Його і поставив один наш сусід. Виглядає така свердловина бездоганно, а точніше ніяк не виглядає – низенький «грибок» втрачається в траві.

Плануючи в перспективі розібрати старий будинок і побудувати новий, я вирішив облаштування свердловини зробити максимально просто і автономно від будівель. Звичайно, якісь комплектуючі треба було добувати. Перша позиція в наявності вже була – оголовок конструкції мені продали взимку буровики. Купувати ж в першу чергу треба було відцентровий занурювальний насос. Сильно розщедрюватися не хотілося, тому я зупинив свій вибір не на популярних нині насосах GRUNDFOS, а вирішив придивитися до пристроїв фірми SUBLINE, які значно дешевше. З лінійки 4-дюймових насосів цієї фірми я придбав наймолодший (F3 / 11). За потужністю (370 Вт), продуктивності і висоті водяного стовпа він цілком нам підходив.

При покупці насоса зробив велику помилку – не врахував інформацію про те, що у насоса короткий електрокабель. Це виявилося неприємним сюрпризом. Довелося докуповувати кабель і зрощувати. Як це зробити правильно, я не знав. Тому довелося шукати інформацію, в тому числі і в інтернеті, але в кінцевому рахунку скористався порадами сусіда, який свого часу успішно вирішив подібні проблеми.

Щоб забезпечити герметичність з’єднань, я використовував термоусадочні трубки – спочатку на кожну скрутку (подвійно, з перехлестом), а потім і на весь кабель (причому, з заливанням епоксидної смоли всередину). Для нагріву використовував потужну запальничку. Сусід грів промисловим феном – у нього епоксидка перекрила місце з’єднання жив. У мене ж з одного боку смола не затекло. Тому я вирішив для страховки додати туди герметик для акваріумів, а крім того, зробив зовні буртик з герметика, обмотав його ізоляційною стрічкою, підібгав пальцями, а коли трохи зчепилося, ізоляційну стрічку зняв.

Ще одна покупка – трос. Оглянувши різні його типи, я зупинився на тросі 04 мм в пластиковій оболонці. Для кріплення троса придбав кріпильні елементи. І трос, і кабель купив з запасом по довжині, щоб не опинитися в дурному положенні при монтажі, якщо щось неправильно розрахував.

для подачі води потрібно було вибрати шланг Незадовго до цього на одному з будівельних виставок я дізнався про вітчизняні армованих ПВХ шлангах, які сертифіковані для питної води – такий рукав і хомути для його кріплення я теж придбав.

Оскільки діаметр вихідного патрубка насоса – 11/4 “, а діаметр шланга – 3/4”, довелося походити по ринках з відрізком шланга в кишені і підібрати перехідники, за допомогою яких успішно приєднав насос до прямому трубопроводі. Для з’єднання кабелю, троса і шланга купив пластикові стяжки.

При детальному огляді всіх деталей, які треба було з’єднати, виявилося, що пластиковий шланг не має налазить на сталевий патрубок оголовка, який мені залишили буровики. Так що тут теж довелося придумувати перехід – нарізати трубної плашкою на патрубку різьблення. На неї я і навернув перехідники зі штуцерами для шланга.

Деякий час я не знав, де краще розташувати пуско-захисний пристрій (ПЗУ), через яке передбачалося включати насос. Була думка розташувати ПЗУ навпроти свердловини на зовнішній стіні будинку в шафці. Однак вирішив поцікавитися, що думають з цього приводу сусіди. Виявилося, що вони використовують «будиночки» над свердловиною (не рахуючи варіант зі свердловинним адаптером). При цьому одна сусідка розташувала ПЗУ в сусідній будівлі разом з гідроакумулятором і решті арматурою. Інший сусід змонтував пристрій прямо в «будиночку» разом з розводкою на декілька кранів. Правда, вийшло у нього тісно.

З огляду на досвід моїх попередників, я сів за проектування свого «будиночка» для свердловини. За моїми міркувань крім ПЗУ всередині захисної конструкції слід розмістити подовжувач для підключення до електромережі та розгалужувач води з кранами. Для зручності демонтажу наcoca дах «будиночка» довелося зробити знімною.

Щоб не помилитися в розмірах споруди, я в масштабі намалював «пеньок» свердловини, домалював до нього розгалужувач, врахував відкривається вгору кришку оголовка, визначив місце для ПЗУ. Зробив це, зрозуміло, з урахуванням необхідного простору для маніпуляцій.

В результаті вийшло будова з розмірами в плані 50 × 60 см і заввишки 60 см в самій нижній частині і 75 см – у високій. Спорудження зібрав з обрізків вагонки і брусків. Для дверцята використовував лист сталі товщиною 1 мм, залишений мені буровиками. Весь короб обшив старим покрівельним залізом.

«Будиночок» я прикріпив до вбитих у землю сталевим куточкам. Зробив це так. Готове спорудження без даху встановив на потрібне місце, підклавши знизу бетонні плитки. Після цього доклав до внутрішніх кутовим брусків сталеві куточки, а потім, використовуючи відрізок труби в якості подовжувача, кувалдою вбив ці анкери в землю. Заглиблені в землю куточки (через попередньо просвердлені в них отвори) прикріпив шурупами до брусків каркаса «будиночка».

Дах зробив зі шматка плоского шиферу товщиною 10 мм, прикріпивши його до каркасу «будиночка» довгими оцинкованими болтами М8 з шайбами ​​і прокладками для герметичності. У верхнього краю даху знизу «болгаркою» пропиляв канавку-капельник. Зверху дах покрив фарбою ПФ-115 в три шари (мені давно хотілося подивитися, як ця фарба буде триматися на шифер).

Збірка системи.

Всуху день я розстелив на бетонній доріжці підстилку і поклав на одному кінці насос, а на іншому – оголовок і ПЗУ. Відміряв потрібну довжину шланга і зафіксував кінці хомутами до перехідних штуцерів у насоса і у оголовка. Потім прикріпив до насоса трос, розмотав кабель і скріпив їх хомутами через кожні 50 см.

На верхньому кінці шланг по відміряють згідно рекомендованої глибині занурення довжині прикріпив хомутом до труби оголовка. Трос же змонтував петлею для кріплення на гачку оголовка. Потім надів петлю на цей гачок, зафіксував дротом, щоб не зіскочила, і через спеціальну проточку вивів до ПЗУ кабель. Трос і кабель я обрізати точно по місцю не став, звернувши на всякий випадок зайве бухтами.

Перетягувати довгу «змію» при малій кількості рук вельми скрутно. Треба було зібрати родичів і сусідів, щоб донести все господарство до свердловини, які не чіпляючись за землю, і акуратно опустити в обсадних колон. Я шкодую, що не зробив саме так – не хотілося нікого турбувати. Ми ж удвох з дружиною, як не старалися, все-таки забруднили шланг. Тому при прокачуванні свердловини я спочатку направляв викачали воду назад в свердловину для промивання шланга і кабелю.

На закінчення надів на трубу оголовок і прикріпив його болтом з «секреткою». Бухти запасу кабелю і троса повісив всередині будиночка на гачки. ПЗУ прикріпив саморізами до стінки «будиночка» так, щоб мати зручний доступ до кнопки пуску.

На прокачування свердловини до стану «чиста вода завжди» пішло майже все літо. Розподільник води з кранами на всі напрямки я так і не поставив, а потім навіть став сумніватися в необхідності цього вузла. Поки ж ми просто наповнюємо за допомогою шланга все ємності: умивальники, відра, бочки. Або приєднуємо шланг до розпилювачів для поливу дерев або галявин. Стаціонарну систему труб обладнаю тільки тоді, коли гарненько продумаю структуру системи. Народитися ж вона може тільки еволюційним шляхом виходячи зі зручності користування.

Восени ми разом з дружиною дістали з свердловини насос з шлангами для зимового зберігання. Виявилося, що при маніпуляціях з цим «господарством» можна обійтися і порівняно малими силами, якщо підстелити великий шматок плівки і скласти шланг кільцями. При огляді виявилося, що гайка-перехідник насоса (незважаючи на заявлене продавцем захисне покриття) покрилася іржею. Щось таке я вже почав підозрювати, так як при великих перервах між відкачування води спостерігав на виході коричневу іржаву воду. Так що доведеться шукати по ринках нову гайку.

Деякі міркування про подальше влаштування водоподачи.

Дачний будинок, як правило, – місце сезонного проживання. Найчастіше ми там буваємо в теплу пору року. Іноді відвідуємо заміське господарство взимку (на свята або просто попаритися в лазні). При цьому режимі експлуатації всю систему водопостачання перед від’їздом доводиться повністю зливати. Це дуже клопітно, тому більшість дачників взимку систему НЕ задіють.

Але все-таки, на мій погляд, є можливість використовувати систему і в холодну пору року. Для цього треба зробити так, щоб вода в трубах не замерзала.

Безперервно підтримувати позитивну температуру в будинку і в підвідних трубах – занадто дорого. Трубу для цього потрібно глибоко закопувати в грунт і вводити в будинок через теплий підвал.

Інший варіант – систему труб в будинку не заповнювати, а обладнати щось на зразок водяний вуличної колонки. Головне тут – зробити так, щоб вода не залишалася вищою за рівень промерзання. Якщо насос не має зворотного клапана, то вода зіллється по трубі сама і не замерзне. Якщо зворотний клапан помітно пропускає, то вода також не встигне замерзнути, поки опускається до глибини промерзання. Якщо ж клапан – хороший, то стік води треба організувати. Народна мудрість стверджує, що отвір у шлангу 03-5 мм, розташоване нижче глибини промерзання, дозволяє воді злитися, і вона не встигає замерзнути. Однак такий отвір знижує продуктивність системи.

Мій приятель уже понад 10 років експлуатує свердловину, в якій вода зливається через калібрований отвір, зроблене (для дотримання геометрії) в металевій частині насоса. За його розрахунками (які підтверджені практикою) при температурі води близько 5 ° С, і температурі зовнішнього повітря – 20 ° С через отвір 00,8 мм вода встигає піти, іноді трохи замерзнувши на стінках. Причому при наступній подачі води цей лід тане. Для великих морозів вихідну металеву трубу слід утеплити.

Після завершення будівництва нового будинку я хотів би приїжджати на дачу взимку на кілька днів. Зрозуміло, при цьому повноцінне водопостачання було б зовсім не зайвим. Почитавши відповідну літературу і ознайомившись з досвідом сусідів, я вирішив відмовитися від такого порівняно складного вузла, як насосна станція з йдуть на різних висотах трубами. Як на мене тиск (достатня для душа та мийки) можна отримати і шляхом установки баків з водою на горищі.

Такий накопичувач гарний ще й тим, що при відсутності електроенергії система буде працювати. Безумовно, бак при цьому повинен бути утеплений, а на випадок холодів – забезпечений електронагрівальних елементом. Вода туди повинна буде подаватися по трубі, яка піднімається плавно по прямій. Тоді при відсутності напору вода буде вільно зливатися назад, не затримуючись. Розводку ж труб в приміщеннях бажано продумати так, щоб спорожнення системи відбувався шляхом відкриття одного-двох кранів (тобто природним шляхом без будь-якої продувки).

За матеріалами журналу Будинок

ЗАМОВТЕ ЯКІСНІ І ДЕШЕВІ НАСІННЯ ТА ІНШІ ТОВАРИ ДЛЯ ДОМУ І ДАЧІ. ЦІНИ копійчані. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО ПОДИВІТЬСЯ САМІ І здивував ЯК МИ.ЕСТЬ ВІДГУКИ. ПЕРЕЙТИ >>>

Свердловина на дачі власними руками, найпростіший спосіб буріння

Заміський ділянку без води – це маленька пустеля. Ні клумбу розбити, ні басейн облаштувати, ні інших звичних і просто необхідних людині благ цивілізації, пов’язаних з водопостачанням. Вихід в такій ситуації може бути тільки один – свердловина на дачі власними руками або під замовлення. Все залежить від наявності у вас грошей і бажання працювати. Якщо сил і ентузіазму повно, то таке клопітка заняття, як пристрій свердловини на дачі, виявиться вам під силу. Давайте розглянемо, які взагалі можуть бути свердловини і в чому їхня відмінність.

зміст

• Типи свердловин для автономного водопостачання

• Найпростіший абіссінський колодязь
• Економна піщана свердловина
• Артезіанська свердловина – експлуатаційна довгостроковість

Типи свердловин для автономного водопостачання

Найпростіший абіссінський колодязь

Це забивна свердловина або свердловина-голка, яку можна пробурити самостійно. Підходить вона для місцевості, в якій водоносний пласт залягає на глибині 3-12 м. Важливо, щоб поблизу (в радіусі 30 м від колодязя) не виявилося відстійників, вигрібних ям, септиків, звалищ і інших забруднюють навколишнє середовище джерел.

Дуже важливо правильно вибрати місце для абессінской свердловини

Для такої свердловини знадобляться труби, забивний фільтр, забурнік, бабка з подбабком, хомут. Бурять свердловину як у дворі, так і в підвалі самого будинку. Тоді можна буде користуватися водою навіть взимку. А якщо на виході поставити і насос і ручну колонку, то можна забезпечити себе водою навіть в моменти відсутності електрики.

Типова схема улаштування піщаної свердловини

Економна піщана свердловина

Така свердловина буриться для видобутку води з піщаного водоносного шару, який зазвичай знаходиться на глибині до 50 м. Обсягу видобутої води вистачає для однієї ділянки. Але якість води потрібно періодично перевіряти.

Також актуально і вищевикладене правило про необхідність віддаленості свердловини від джерел забруднення ґрунтових вод. Фільтр для грубої очистки води, розташований в самій нижній частині свердловини, потрібно регулярно чистити. Термін служби такої свердловини – 10-15 років.

Типова схема пристрою артезіанської свердловини

Артезіанська свердловина – експлуатаційна довгостроковість

На місцевості, де присутня вапняковий пласт, можливо добувати воду з нього. Про наявність такого пласта можна дізнатися або у сусідів (чи є в окрузі артезіанські свердловини?), Або замовивши експериментальну свердловину у фахівців. Самостійно пробурити таку свердловину не вийде, тому що глибина залягання водоносного вапнякового пласта – 30-200 м. Замовлення відповідних робіт у фахівців – справа досить витратна. Зате забезпечивши на своїй ділянці подібну подачу води, ви зможете бути впевнені в тому, що і у ваших дітей, і у внуків проблем з водою не буде. Для закачування води з такої свердловини знадобиться металевий бак кесон, в який встановлюють насос і гідроакумулятор. По підземних трубах можна провести воду в будинок. Економія коштів стане можливою, якщо на буріння свердловин на дачі зібрати кошти з декількох дачних ділянок. тоді водопровід на дачі зі свердловини стане не мрією, а реальністю.

Як пробурити свердловину на дачі?

Для забезпечення водою ділянки потрібно визначитися, які обсяги води (дебет) вас цікавлять. Якщо це близько 10 м куб. в годину, то без артезіанської свердловини не обійтися. Якщо це 1-1,5 м куб. в годину, то можна зупинитися на абіссінських колодязі і піщаної свердловині. Тим більше, що пробурити їх можна і самостійно. Про те, як зробити свердловину на дачі, і піде далі мова.

Місце для свердловини вибирають не дуже віддалене від будинку – не більше 3 м. Тоді і легше буде прокласти водогін. Якщо на ділянці вже були піщані свердловини, то нову потрібно бурити подалі від старих.

Тринога з лебідкою для буріння свердловин

Що необхідно домашнім бурильникам?

• бурова вишка – тринога з міцних колод або металевих труб і прикріплена на ній лебідка для спуску-підйому бурового інструменту;
• буровий інструмент (складається з колонки для буріння, колонкової труби, бурильних штанг);
• бур (для різних видів грунту використовують бур-долото, бур-ложку, желонку, змійовик);
• лопати.

Процес самостійного буріння

У місці, призначеному для свердловини, виривають яму, так званий шурф, розмір якого 1,5х1,5 м. Для попередження обсипання стінок їх обшивають дошками або фанерою. Встановлюють бурову вишку (триногу). Можна застосовувати готову, а можна і змайструвати самим з трьох колод діаметром до 15-20 см. У місці кріплення колод закріплюють лебідку. Колонка для буріння може складатися з трьох, чотирьох і більше метрових штанг, скріплених різьбленням (муфтою) в одну трубу і обладнаних хомутами для спуску-підйому. Якщо свердловина планується неглибока, то можна обійтися півтораметровими штангами без використання триноги. Діаметр колонкової труби залежить від діаметру майбутнього насоса. Зазор між ними повинен бути не менше 5 мм. Найбільш підходять труби з діаметром 114 – 219 мм.

Процес вращательно-ударного буріння свердловини

Буріння свердловин здійснюється вращательно-ударним способом. Для того, щоб бурити свердловину, потрібні зусилля двох чоловік, які і будуть крутити штангу. Штангу повертає трубним (газовим) ключем одна людина, а другий вдаряє молотом по самій штанзі, пробиваючи породу. Ще більш ефективний спосіб: двоє прокручують штангу, а двоє з допомогою лебідки піднімають і опускають її в свердловині, пробиваючи породу.

На самій штанзі потрібно поставити позначки. Адже вже через 50-60 см бур потрібно витягнути і очистити від грунту. Буріння – процес, в усьому залежна від породи. Тому при бурінні свердловин потрібно використовувати і різні види бурів. Про досягнення водомісткими пласта буде свідчити наявність вологи в виймаємо з свердловини породі. При досягненні відповідного рівня води свердловину очищають желонкою і промивання насосом від піску і твердих включень.

Схема пристрою кесона і підключення свердловини до автономної системи водопостачання

Устаткування для автономного джерела води

• обсадна труба (метал, пластик);
• фільтр;
• насос;
• страхувальний трос;
• гідроізольований кабель;
• труба або шланг для підйому води;
• вентиль;
• кесон.

Свердловина обладнується фільтрової колонкою, що складається з фільтра і обсадної труби. Фільтр виготовляють з обсадної труби, шляхом обмотки перфорації фільтрувальної сіткою. Через обсадних труб закачується вода і промивається фільтр.

Насос вибирається заздалегідь. Адже його розміри повинні відповідати діаметру обсадної труби. Також при виборі насоса важливо врахувати дебет свердловини, глибину води, навантаження на насос, яка залежить від глибини самої свердловини і віддаленості її від будинку. Якщо глибина свердловини більше 9 м, то використовують свердловинний насос, якщо менше – то поверхневий самовсмоктуючий.

Пристрій кесона – ємності, використовуваної для установки обладнання і для обслуговування водоносної свердловини

Насос опускається в свердловину закріпленим на страхувальному тросі або трубі. До насоса прикріплюють кабель, який повинен бути водостійким, і водопідіймальну трубу (або шланг). Діаметр такої труби може бути 25, 40, 50 мм, в залежності від дебету свердловини. Труба виводиться в гирлі свердловини і герметично приварюється до оголовка кесона. Подача води регулюється вентилем, який встановлюють на трубі. Кесон з боків засипають землею. Дістатися до свердловини тепер можна тільки через кришку люка на поверхні землі. З кесона по траншеї воду проводять в будинок.

Як прочистити свердловину на дачі?

Довга експлуатація свердловини з часом призводить до її засмічення. Звідки ми про це дізнаємося? З крана! Потік води зменшується, вода виходить з повітрям, ривками, в воді присутні домішки, мул, пісок. Якщо вчасно таку свердловину не “полікувати», то доведеться рити нову. Яким чином прочищають свердловини? Їх декілька.

За допомогою повітряного компресора. На трубі свердловини створюють вакуумну пробку. До неї приєднують компресор і продувають їм свердловину під високим тиском. Такий спосіб хороший для очищення від мулу. Якщо ж крім мулу присутні залізні і вапняні відкладення, то продування буде малоефективною.

За допомогою водяного компресора. Свердловину промивають під сильним тиском води. Ефективно це тільки проти мулу і піску.

Схема прочищення свердловини коротким замиканням

Революційним можна назвати метод вибуху за допомогою короткого замикання. Для цього електропровід поділяють (2), протягують в пробку (5), оголюють дроти, розсовують їх і з’єднують тонкою ниткою з міді (2). Це пристосування вставляють в пляшечку від медикаментів (4), наповнюють її димним порохом (3) і герметично закривають пробкою. Це пристрій опускають на дно свердловини (1), прикріпивши грузик. Як грузила можна використовувати шматок свинцю або сталевої труби. Далі вилку (8) від електропроводу підключають до мережі 220 Вт і відразу ж вимикають. В свердловині станеться вибух. Безпечніше проводити подібні експерименти з наполовину заповненим бульбашкою два рази поспіль. Якщо вода піде, то можна і зупинитися, якщо ж ні, то тоді вже використовуйте повний пухирець.

За допомогою кислоти. Після того, як свердловину продувають компресором, в неї заливають кислоту. Спосіб дуже небезпечний, тому людині потрібно максимально захистити обличчя, очі, одягнути респіратор. Оскільки кислоту днем ​​з вогнем зараз не знайдеш, люди призвичаїлися використовувати кислоту для акумуляторів. Після того, як в свердловину залили кислоту, закупорте її на пару днів. Через час, знову озброївшись засобами захисту, заглушку знімають. Приєднавши насос, прокачують воду протягом 7 годин. Після такої процедури пити її можна тільки через місяць, а якщо раніше – то тільки після додаткової фільтрації.

Як бачимо, недоліків в самостійному очищенні свердловин маса. Тому щоб і свердловину зберегти, і максимально її очистити, вдаються до послуг професіоналів. Інакше можна замість користі завдати шкоди і через недосвідченість зруйнувати труби. «Скупий платить двічі», – говорить народна мудрість. Тому краще один раз в 10 років заплатити фахівцям з очищення та ремонту свердловин, ніж потім рити нову.

Схожі статті